Wandern auf dem Camino - für Pilger Andrew!

Vor ein paar Jahren wurde mir ein Buch der Schauspielerin Shirley MacLaine in die Hand gedrückt: "The Camino; A Journey of the Spirit". Es war die Geschichte ihres persönlichen "Camino de Santiago". Ich hatte schon von ihr gehört, obwohl ich kein Fan des Fernsehens im Allgemeinen war und ihre Auftritte nur selten gesehen hatte. Vom Camino hatte ich noch nie etwas gehört. Als ich den Einband des Buches betrachtete und noch bevor ich es aufschlug, um mit dem Lesen zu beginnen, wusste ich, dass ich diesen Weg gehen würde. Wie sich herausstellte, war es eine Pilgerreise, die ich machen würde. Es sollte über 10 Jahre dauern, bis ich den Impuls verstand und die Pilgerreise fast abgeschlossen war.

Für Uneingeweihte wie mich ist die Kathedrale von Santiago de Compostela die angebliche Grabstätte eines der Apostel Jesu Christi, des Heiligen Jakobus des Großen. Seit dem frühen Mittelalter ist die Kathedrale ein Wallfahrtsort auf dem "Jakobsweg". Camino ist das spanische Wort für "Weg", während Santiago das spanische Wort für "St. Jakobus" ist.

Ursprünglich hatten ein paar Freundinnen und ich spekuliert, dass wir den Weg gemeinsam gehen würden, wenn ich 50 werde. Wie sich herausstellte, nahm das Leben für jede von uns ein paar Wendungen, so dass es nicht dazu kam. Nach weiteren lebensverändernden Ereignissen schien die Zeit für mich reif zu sein, und im Jahr 2009, im Alter von 55 Jahren, begann ich mit dem Training, um den Camino alleine zu wandern. Man muss wissen, dass ich nie sportlich gewesen bin und auch kein Wanderer. Deshalb war diese Entscheidung für mich ein Rätsel, aber gleichzeitig war mir klar, dass ich etwas tun wollte, das vielleicht sogar größer war als ich selbst.

Ich habe trainiert, recherchiert und ein Flugticket nach Barcelona gekauft, für den 31. August^st2010, ein Jubiläumsjahr (Heiliges Jahr) auf dem Camino. Die Menschen gehen den Camino von Orten in ganz Europa aus, am häufigsten auf der französischen Seite der Pyrenäen, in St. Jean Pied de Port. Ich entschied mich für ein Zugticket von Barcelona nach Pamplona, wo ich die Wanderung beginnen würde. Ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich eine Feuerprobe brauchte.

Zu den Vorbereitungen gehörte auch die Entscheidung, welche Walking-Stöcke ich kaufen sollte. Nach reiflicher Überlegung kaufte ich für weniger als 100 Dollar einen Satz Nordic-Walking-Stöcke der Serie 300 von Urban Poling. Die mitgelieferte DVD bot eine gute Anleitung, aber ein mehrwöchiges Training vor Ort erwies sich als unschätzbar wertvoll. Eine anständige regenfeste (im Gegensatz zu einer regenabweisenden) Jacke, gute Wanderschuhe (mit Zeit zum Einlaufen), ein superleichter Schlafsack und ein Qualitätsrucksack mit Wasserreservoir rundeten die wichtigsten Anschaffungen ab.

Mit der Zeit hatte ich mich darauf vorbereitet, mehrmals pro Woche neun Kilometer zu laufen. Gegen Ende des Trainings begannen bei mir Symptome aufzutreten, die oberflächlich betrachtet auf Herzbeschwerden hindeuteten, die ich aber zugunsten des weiteren Trainings und des Einstiegs in das Flugzeug verdrängte. Zwei Wochen vor dem Abflug ließ ich mein Auto bei meiner Tochter auf dem Land stehen und lief die 20 km nach Hause, denn das war der Durchschnitt, den ich täglich laufen musste, um die Strecke in der vorgesehenen Zeit zu schaffen. Als ich zu Hause ankam, fühlte ich mich erschöpft, aber nicht minder erschöpft. Am nächsten Tag stand ich auf und ging zu Fuß zurück, um mein Auto zu holen. Das würde für über einen Monat meine Routine auf dem Camino sein, und ich wollte wissen, ob ich es schaffen würde. Nach etwa 10 km begann mein Knie jedoch, mir Probleme zu bereiten. Unter Tränen humpelte ich stur weiter, kam erschöpft und mit starken Schmerzen an und wunderte mich über meine Entscheidung, 750 km über einen Zeitraum von sechs Wochen und über drei Gebirgszüge im Norden Spaniens zu laufen.

War ich verrückt? Ich wusste es nicht, aber ich wollte los. Um meinem Knie eine Chance zur Heilung zu geben, beschloss ich, das Training zu beenden und mich darauf zu konzentrieren, so wenig wie möglich zu packen, um die Last auf meinem Rücken unter 20 Pfund zu halten. Drei Jahre zuvor hatte ich am Straßenrand gezeltet und 68 Tage lang gefastet, um auf die Problematik der Uranbohrungen im ländlichen Ontario aufmerksam zu machen, so dass ich eine gute Vorstellung davon hatte, wie man leicht packt.

Vier Paar Socken aus Merinowolle, von denen jeweils zwei getragen wurden; ein Paar leuchtend gelbe (damit ich sie auf der Wäscheleine leicht erkennen konnte) Shorts; zwei Paar Hosen, eine Cargohose und eine aus leichtem Polyester; ein kurzärmeliges und ein langärmeliges Polyesteroberteil sowie ein Fleeceoberteil, lange Unterhosen, zwei Paar Unterwäsche, ein Sarong, eine Mütze und eine Kochmütze rundeten den Aufwand für die Kleidung ab.

Ohrstöpsel (gegen das unvermeidliche Schnarchen), Vaseline, Seife, Shampoo, Zahnbürste und Zahnpasta, Nadel und Faden (für den Fall von Blasen), natürliches Ungezieferspray (zur Vorbeugung gegen Bettwanzen), ein Halstuch (um es in kaltes Wasser zu tauchen und um den Hals zu tragen) und ein kleines, schnell trocknendes Handtuch sorgten für die Körperpflege.

Obwohl ich nicht vorhatte, mir Blasen zuzuziehen, ließ ich mich überreden, ein paar Compeed-Binden mitzunehmen, "nur für den Fall". Als zusätzliche Nahrung hatte ich eine Kiste Larabars und eine weitere mit Emergen-C Vitamin-C-Getränkemix dabei. Außerdem eine Einwegkamera, mit der ich ein paar Dutzend Fotos machen konnte; eine Taschenlampe in Form einer Grubenlampe, damit ich die Hände frei hatte, um meine Wanderstöcke zu benutzen und in den frühen Morgenstunden, bevor die Sonne aufging, etwas zu sehen; einen Reiseführer; drei Brillen aus dem Supermarkt (ich kam mit nur einer nach Hause); zwei Stifte, die ich verloren hatte, und eine Wasserflasche, die den restlichen Platz ausfüllte. Mein Reisepass, das umgetauschte Bargeld, meine Bankkarte, verschiedene Tickets, Bestätigungen und Notfallkontakte waren in einem Geldgürtel verstaut, der meinen Körper weder bei Tag noch bei Nacht verließ, außer zum Duschen.

Ebenso wichtig ist meiner Meinung nach, was ich nicht eingepackt habe: kein Handy, keine Uhr, keine Bücher und nur die Wegwerfkamera. Ich wollte auf dem Spaziergang präsent sein, und ich habe festgestellt, dass jedes dieser Dinge auf seine eigene Weise ablenken und dadurch Verbindungen nach innen und außen verhindern kann.

Als ich die Vorbereitungen hinter mir hatte, Rucksack und Teleskopstöcke eingecheckt hatte, flog ich los, von Ottawa nach Barcelona, dann zum Bahnhof für die Fahrt nach Norden, den östlichen Teil Spaniens hinauf nach Pamplona. Wer hätte gedacht, dass mich Anfang September die eine oder andere Palme und Temperaturen von 35 Grad im Schatten erwarten würden.

Nachdem wir Judith und ihre Mutter Maria sowie einige andere "Pilger" im Zug getroffen hatten, beschlossen wir, obwohl ich im Voraus eine Unterkunft in der Herberge Hemingway gebucht hatte, nachzusehen, ob es in der Albergue de Jesús y María noch Platz gab. Es stellte sich heraus, dass es in zweierlei Hinsicht eine gute Idee war, im Voraus zu buchen. Erstens, weil das ehemalige, strenge 17^th Jahrhunderts war die Jesuitenkirche voll mit anderen Pilgern, und zweitens erfuhren wir am nächsten Tag, dass die Leute, die dort übernachtet hatten, unter Bettwanzenbissen litten, einige mehr als andere. Ich bin froh, dass ich das an meinem ersten Tag verpasst habe. Ich konnte meinen Pilgerpass abholen, und wie sich herausstellte, waren in meiner Herberge noch Betten frei, so dass meine neuen Freunde mit mir dort landeten.

Mein Spanisch war und ist nicht vorhanden, obwohl ich im letzten Jahr ein wenig Selbststudium betrieben hatte. Es ist jedoch nicht schwer, den Weg auf dem Camino zu finden, da fast jeder helfen will und auch hilft, egal ob er die Sprache spricht oder nicht. Anstatt zu versuchen, mit der Sprachbarriere fertig zu werden, würden sie einen tatsächlich dorthin begleiten, wo sie verstehen, dass man hin will. Einmal habe ich in einem Restaurant ein Huhn imitiert, um nach Eiern zu fragen. Der Besitzerin ging ein Licht auf, sie nahm Geld aus der Kasse und verließ das Lokal, vermutlich, um die Eier zu kaufen. Als sie zurückkam, wurde mir das beste Omelett angeboten, das ich je gegessen habe.

Um den Pilgern den Weg zu weisen, ist das Symbol des Jakobsweges, die Jakobsmuschel, sehr häufig auf Pfosten und Schildern entlang des Weges zu sehen. Und wenn man auf dem Jakobsweg ist, braucht man nur nach einem Schild zu fragen, und es wird erscheinen. Für mich war es das!

Abfahrt von der Herberge Hemingway in Pamplona am 1. September in aller Frühe^st2010 - Die Sonne dämmerte noch, als ich den Camino betrat. Wir liefen am Rathaus vorbei, durch die wunderbare Altstadt und hinaus aufs Land. Leider machte sich mein Knie innerhalb der ersten Stunde bemerkbar. Es schien, als würde es ein sehr langer 750+ km langer Weg werden.

Trotzdem legte ich etwa 20 km zurück, davon mehr als die Hälfte mit einem sehr steilen Anstieg, gefolgt von einem noch steileren Abstieg, bevor ich im Dorf Obanos übernachtete.

Zu Beginn des zweiten Tages hatte ich weniger als 10 sehr hügelige Kilometer zurückgelegt, und da ich über die Möglichkeit von Krücken nachdachte, dachte ich, dass ich vielleicht eine Toilette aufsuchen könnte, bevor ich weiterging, und erkundigte mich in dem Dorf Cirauqui. Die einzige Möglichkeit bestand darin, mehrere Treppen hinaufzusteigen. Es schien, als gäbe es auf dem Camino überall Treppen.

Die Treppe hinaufzusteigen war für mein schmerzendes Knie sehr anstrengend, der Rückweg war noch schwieriger, aber ich ging hinauf, als würde ich geführt. Oben angekommen, stellte ich fest, dass die Anlage wegen Reinigungsarbeiten geschlossen war, was bedeutete, dass ich das nächste Feld finden musste, aber mein Weg nach oben war nicht umsonst, denn hier "traf" ich auf die erste von vielen Kirchen auf dem Weg. Draußen war ein Tisch aufgestellt, auf dem Wurst, Käse, Wein und knuspriges Brot angeboten wurden - die Grundnahrungsmittel. (Um meine Aufmerksamkeit zu erregen, so vermutete ich, etwas weiter unten auf dem Weg.)

Die Kirchen entlang des Camino reichen von einfachen Steinbauten bis hin zu erstaunlichen Kunst- und Architekturwerken. Diese Kirche war 12^th Jahrhundert und, zumindest in dem Gebiet, zu dem ich Zugang hatte, so einfach wie möglich. Ich bin kein typischer Kirchenbesucher und betrachte mich als spirituell, nicht als religiös. Ich habe schon einige Messen mit Freunden und der Großfamilie miterlebt, aber an diesem Tag gab es keinen Widerstand in mir, als ich mich hinsetzte. Ich hatte es nicht eilig, die Stufen wieder hinunterzugehen; mein Knie pochte. Ich bin kein Freund von Schmerztabletten, aber ich hätte welche genommen, wenn ich welche dabei gehabt hätte. Stattdessen ging ich in die Kirche und ruhte mich aus. Obwohl ich in den letzten Jahren nicht mehr praktiziert hatte, bin ich Reiki-Meisterin und beschloss, dass etwas Reiki für das Knie nötig war. Also rief ich die Symbole und alle Heilgeister an, die in der Nähe waren. Und das Seltsamste geschah. Plötzlich saß auf meinem Platz auf der harten Kirchenbank ein altersschwacher Mann in einem schmutzigen, abgetragenen Gewand. Er erinnerte mich an Shirley MacLaine, obwohl mir das damals nicht auffiel. Damals fand ich es nur interessant... und, na ja, ein bisschen seltsam, aber auch das hat mich nicht gestört.

Als ich die Kirche verließ, nachdem ich mir etwas von den angebotenen Speisen genommen hatte und dachte, was für ein schönes Geschenk an die Kirchenbesucher, machte ich mich auf den Weg. Auf halbem Weg die Treppe hinunter stellte ich fest, dass die Schmerzen zu 90 Prozent verschwunden waren. Ich war sehr froh, denn ich hatte schon überlegt, ob ich die Wallfahrt vielleicht doch auf Krücken machen sollte. Komisch, dachte ich, dass ich jetzt an eine Pilgerreise dachte. Ich fand es merkwürdig, dass ich zu keinem anderen Zeitpunkt auf Lebensmittel stieß, die außerhalb einer Kirche oder anderswo angeboten wurden, und ich hatte reichlich Gelegenheit, dies zu überprüfen. Ich verließ das Dorf auf dem Hügel durch einen schönen steinernen Torbogen, dann ging es ein Stück bergab und dann direkt bergauf. Oben, im Dorf Lorca, machte ich nach 14,5 km Schluss.

Eine Unterkunft vor der Siesta zu finden, bedeutete, einen Dorfladen erreichen zu können, um das Mittagessen zu kaufen. Es bestand die Möglichkeit, es im Voraus zu kaufen, was das Gewicht des Gepäcks erhöhte. Aus diesem Grund und weil es am Morgen kühler war, war meine Wanderung meist am frühen Nachmittag beendet. Der Rest des Tages war zum stillen Nachdenken, zum Erkunden der Umgebung, zum Essen und zum Genießen der Gesellschaft anderer da, aber vor all dem stand das Waschen der Kleidung und das Aufhängen zum Trocknen an erster Stelle. Mein schnell trocknendes Handtuch hing an der Außenseite meines Rucksacks, als ich mich jeden Morgen früh auf den Weg machte.

Man könnte so viel über die Zeit auf dem Weg sagen. Die Vorbereitung schien mir der Schlüssel zu sein, aber nur ein sehr geringer Prozentsatz der Pilger hat überhaupt trainiert. Ein sehr hoher Prozentsatz benutzte zwar einen Wanderstock oder Stöcke, aber nur sehr wenige nutzten sie effizient zur Unterstützung, und noch weniger besaßen überhaupt etwas von guter Qualität. Von Anfang an sah ich, dass die Traktionsspitzen durchgescheuert waren.

Meine Nordic-Walking-Stöcke haben sich bei zahlreichen Gelegenheiten als unschätzbar wertvoll erwiesen, vor allem an den steilen Berghängen, sowohl bergauf als auch bergab. Die Qualität des Verschlusssystems war unschlagbar und die robusten Gummischuhe (auch bekannt als Traktionsspitzen) machten sie zuverlässig und einfach zu benutzen, egal ob ich auf Asphalt, auf oder ab steilen Steigungen, auf Schotter, Dreck oder durch Schlamm ging, und glauben Sie mir.... der Camino bot all das an der einen oder anderen Stelle. Ich fand es toll, dass ein Großteil der Stöße und Vibrationen vom ergo-dynamischen Griff absorbiert wurde und dass es keine störenden Riemen gab. Und sie sahen sogar gut aus. Ich bin überzeugt, dass ich ohne sie mit meinem kaputten Knie nicht so weit gekommen wäre, und die Unterstützung für meine anderen Gelenke habe ich Tag für Tag zu schätzen gelernt.

Es ist nicht möglich, Pilgerunterkünfte, die in der Regel "Refugios", "Pensionen" oder "Albergues" genannt werden, im Voraus zu reservieren, und wenn man nicht krank ist, kann man in jeder Unterkunft nur eine Nacht bleiben. Die Unterkunft konnte eine Matte auf dem Boden oder ein Einzelbett sein, aber meistens waren es Etagenbetten, oft mehrere Dutzend in einem Raum. In jeder Unterkunft erhielten die Pilger ein Laken und ein Kopfkissen. Nur selten wurden Männer und Frauen getrennt untergebracht, aber es gab sie. Die meisten akzeptierten nur Bargeld und wurden von Freiwilligen betrieben, ob in Kirchen, Klöstern, kommunalen oder privaten Einrichtungen, und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die meisten hatten eine Küche, einige jedoch nicht. Einige, in der Regel kirchliche Einrichtungen, servierten Gruppenmahlzeiten gegen eine Spende. Fast immer gab es in der Nähe ein Restaurant oder eine Bar, und in Dörfern jeder Größe gab es Geschäfte mit frischem Obst, Käse und Backwaren. Die freiwilligen Helfer waren oft Menschen, die selbst den Camino gewandert waren.

Bei der Anmeldung wurde der Camino-"Pass" abgestempelt, was ein Beweis dafür war, dass man dort gewesen war. Diese Stempel waren auch an bestimmten Stellen entlang des Weges erhältlich, normalerweise, aber nicht ausschließlich, in Kirchen, Kathedralen und Rathäusern. Ihr Pass wurde in Santiago geprüft, bevor Sie eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme erhielten. Zelten war möglich, aber wenn man ein Bett wollte, musste man seinen Pilgertag so planen, dass er dort endete, wo man eine Chance hatte, eines zu finden. Ich benutzte einen von John Brierley, den ich sehr empfehlen kann, da er ihn regelmäßig aktualisiert.

Ich bin genau zweimal versehentlich vom Weg abgekommen. Beim ersten Mal hatte ich die Wegbeschreibung in besagtem Reiseführer missverstanden und war schon ein paar Kilometer vom Weg abgekommen, als eine einheimische Frau ihr Auto anhielt und darauf bestand, dass ich einsteige. Ich hatte schon den Verdacht, dass ich vom Camino abgekommen war und nach einem Schild gefragt hatte. Als ich merkte, dass sie nicht die Absicht hatte, mich zu entführen, schlüpfte ich auf den Beifahrersitz und verstaute meinen Rucksack. Sie plauderte ununterbrochen auf Spanisch mit mir, brachte mich zu dem Punkt zurück, an dem ich vom Weg abgekommen war, und ließ mich mit einer Umarmung zurück. Ich betrachte sie als meinen Camino-Engel. Das andere Mal war ich gerade außerhalb eines Dorfes, als mir ein Mann aus seinem Laden in einiger Entfernung zurief....und dabei ziemlich eindringlich wurde. Schließlich stellte ich fest, dass das Schild ein wenig verdreht war, und wäre er nicht herausgekommen, wäre ich vielleicht schon weit vom Weg abgekommen, bevor ich es merkte.

Am 3. Tag kletterten wir 300 Höhenmeter auf drei Kilometern nach Villamayor de Monjardin. Während des Aufstiegs genoss ich eine wunderbare Ablenkung, als ich neben einem Spanier lief, der mir die Namen der verschiedenen Dinge, die wir sahen, auf Spanisch sagte, während ich ihn auf Englisch informierte. Das hat geholfen. Während ich die Kilometer abspulte, fiel mir schließlich auf, dass ich ständig in Dörfern ankam, in denen Messen stattfanden, und dieser Tag war einer von vielen. Dass ich mich zu ihnen hingezogen fühlte, auch zur Kommunion, war noch nicht verwirrend, aber es wurde so.

Am 4. Tag, an dem ich immer noch allein unterwegs war, wie es die meiste Zeit der Fall sein sollte, nahm ich an einem Gottesdienst teil und verbrachte die Nacht in Torres del Rio. Am 5. Tag begann der Tag mit einem Aufstieg, gefolgt von einem extrem steilen und gefährlichen Abstieg, und endete in Logrono, wo ich wieder den Abendgottesdienst besuchte. Im Laufe der Wochen habe ich wahrscheinlich 20 Mal die Kommunion empfangen. Ich habe die Sprache nicht verstanden und fand sie oberflächlich betrachtet etwas "langweilig". Mit Verlaub, vor allem für die Katholiken, die dies vielleicht lesen, hatte ich keine Ahnung, dass ich mich als Nichtkatholik nicht für die Kommunion hätte anstellen dürfen, aber nun ja, da war "ich". Und wie beim ersten Mal, als ich in der Kirchenbank der ältesten und einfachsten Kirche saß, saß nicht ich dort, sondern dieser alte Kerl, der schon ziemlich abgenutzt zu sein schien und von Mal zu Mal rauer wurde, "tauchte" auf.

Interessanterweise passierte das Gleiche nicht, wenn ich einige der prunkvolleren Kirchen und Kathedralen besuchte und dort saß. In diesen Kirchen blieb ich "ich" und erlebte in keiner einzigen von ihnen eine Messe - bis Santiago. Seltsam und seltsamer... Im Gegensatz zu mir schien "er" ein begeisterter Katholik zu sein.

An den AusgängenUnd ich hatte mir ein Budget gesetzt. Ich hatte mir vorgenommen, nicht mehr als einen Euro pro gelaufenen Kilometer pro Tag auszugeben. Die Reise sollte eine spirituelle Reise sein und ich wollte sie einfach halten. Das mag für manche ein bisschen verrückt erscheinen, aber es war machbar.

Die Unterkünfte reichten von "auf Spendenbasis" bis zu Preisen zwischen fünf und sieben Euro in den Albergues, und wenn man eine halbprivate oder private Herberge wollte, waren die Preise immer noch ziemlich günstig. Zweimal gab ich mehr aus; beide Male, als die Albergues voll waren, und beim zweiten Mal, weil ich mich zu einem bestimmten Ort hingezogen fühlte - ich bin tatsächlich zweimal hin und her gelaufen, weil ich die Anziehungskraft spürte. Auch die Pilgermahlzeiten waren mit neun bis zwölf Euro erschwinglich. Wenn ich also 20 km gelaufen bin, lag mein Kontingent in einem guten Rahmen. Wenn ich meinen Mitpilgern von meinem Vorhaben erzählte, bestanden sie manchmal darauf, mich zum Essen einzuladen. Das Leben ist lustig, und ich habe viel über die Großzügigkeit anderer und natürlich auch über mich selbst gelernt.

Nach einem stetigen Anstieg und einem Gottesdienst in Navarette an der imposanten 16^th Jahrhundert stammenden Mariä-Entschlafens-Kirche, die den Platz überblickte. Am 6. Tag aß ich mit Don und Bruce aus Neuseeland zu Abend. Die beiden hatten an diesem Tag 40 km zurückgelegt.

Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht die Schönheit erwähnen würde, die überall zu sehen war. Von den Lavendelfeldern bis zu den Weinplantagen, von den malerischen, kaum besiedelten Dörfern bis zur Vielfalt der Großstädte, von der Römerstraße und den Brücken bis zu den saftigen Wiesen Galiciens und von wüstenähnlichen Gegenden bis zum Wandern durch und über den Wolken in den Bergen - die Reise war etwas Besonderes. Die Reise war etwas ganz Besonderes. Zum Frühstück aß ich Weintrauben von der Rebe, Feigen direkt vom Baum, ganz zu schweigen von Äpfeln, Birnen und Beeren - der Spätsommer/Frühherbst war eine großartige Jahreszeit, um auf dem Camino zu sein.

Und die Geschichte... Ich hatte nicht erwartet, dass ich von allem, was ich sah, so fasziniert sein würde. Allein die Vorstellung, dass etwas aus dem^9. Jahrhundert noch steht, war beeindruckend, und Bauwerke, die viele Hundert oder sogar 1000 Jahre alt sind, sind keine Seltenheit.

Es war zwar eine absichtliche Alleinreise, aber einige der bleibenden Erinnerungen sind die, die ich mit anderen auf dem Weg gemacht habe. Jessica aus Australien, die nach jemandem aus Kanada Ausschau hielt, weil sie einen kanadischen 10-Dollar-Schein gefunden hatte und ihn weitergeben wollte, entdeckte mich mit einem Abdruck der kanadischen Flagge auf meinen Socken.

Jessica und ich und ihr Freund Randall sowie Ottilia aus Rumänien verbrachten unterwegs viele schöne Stunden miteinander, wenn wir uns von Zeit zu Zeit trafen. Wir haben viel Wein getrunken, der in Strömen floss (einmal sogar wortwörtlich), gut gegessen, uns gut unterhalten und Kontakte geknüpft.

Die Mutter und die Tochter, die ich im Zug aus Barcelona kennengelernt hatte und denen ich immer wieder begegnete, waren die glücklichen Empfänger der compeed-Binden, die ich zwar kaum brauchte, aber gerne weitergab. Diese sind übrigens sehr zu empfehlen, und die Blasen waren zahlreich - vor allem bei Leuten, die sich nicht vorbereitet hatten und kein geeignetes Schuhwerk trugen, einschließlich der Verwendung von zwei Paar Socken (um das Reiben zu verringern) und der großzügigen Verwendung von Vaseline, die auf den gesamten Fuß, auch zwischen den Zehen, aufgetragen wurde.

Dann war da noch die Frau in meinem Alter, Leone, die eines Tages in der Wüstenhitze mein Mittagessen mit mir teilte und mir riet, nicht auf einen beliebten Trick derjenigen hereinzufallen, die einem den Rucksack stehlen wollten. Angeblich schoben sie einen Kinderwagen auf einen zu und schrien, man solle "ihr Baby retten". Als Sie Ihren Rucksack fallen ließen, um zu helfen, schnappte ihn ihr Komplize und beide rannten davon. Als wir uns in Barcelona unerwartet auf den Las Ramblas wiedertrafen, luden sie und ihr Mann mich zum Abendessen ein. Außerdem machte sie freundlicherweise ein Foto von mir mit meinen Füßen im Mittelmeer. Andere, deren Füße ich nachempfunden habe, und natürlich Kanadier, die ich unterwegs getroffen habe. Einige, die ganz in der Nähe wohnen, wie Cathy und Sandy, und mit denen ich immer noch in Kontakt stehe, und einige, die Leute kannten, die ich kannte. Es ist wirklich eine kleine Welt. Es gab eine Amerikanerin, Barbara, wenn ich mich recht erinnere, weit über 80, die ich sehr bewunderte, und mehrere, die Krebs oder andere Krankheiten hatten. Jeder hatte seinen Grund für das Gehen.

Ein kanadisches Ehepaar, das ich schon früh kennenlernte, hatte seinen Sohn durch Selbstmord verloren, und da er James hieß, fühlten sie sich der Wanderung sehr verbunden. Sie werden sich erinnern, dass El Camino de Santiago bedeutet übersetzt "Der Jakobsweg". Da sie keine Zeit hatten, den Weg auf einmal zu gehen, kehrten sie Jahr für Jahr zurück, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten. Das war nicht unüblich. Die Richtung spielt keine Rolle, aber um das Zertifikat zu erhalten, muss man die letzten 100 km zu Fuß oder zu Pferd zurücklegen oder die letzten 200 km mit dem Fahrrad nach Santiago fahren.

Peter aus dem Vereinigten Königreich, den ich gegen Ende der Wanderung traf, erzählte von seinem Sohn, der depressiv war, und von seiner Angst, dass er sich das Leben nehmen würde. Ein österreichischer Herr Ende 70, der im Bett neben mir lag, erzählte mir unter anderem, wie er als Kind mitschuldig daran war, dass er einen Mann erstochen hatte, um kurz nach Kriegsende etwas zu essen zu bekommen; wie er nie etwas von dem, was er mir erzählte, seiner früheren Frau oder seinen beiden erwachsenen Kindern erzählt hatte, und dass er sich von ihnen beiden ein Leben lang abgekapselt hatte. Ich schlug vor, dass es noch nicht zu spät sei. Er weinte wunderschöne Tränen, als sich sein Herz öffnete.

Es schien, dass die meisten nach einer Lösung in der einen oder anderen Form suchten.

In Sarria traf ich Christine, ein junges Mädchen von etwa 8 Jahren, die auf ihre beiden kleinen Brüder aufpasste, von denen der jüngste kaum laufen konnte. Mutter, Vater und Kinder fuhren den Camino auf zwei Tandems, wobei einer von ihnen einen kleinen Anhänger für das Kleinkind zog. Es war ein schöner Anblick, und ich bemerkte, dass viele Familienkombinationen den Weg gemeinsam zurücklegten. Bei einer Eiswaffel tauschte ich mich mit ihnen aus. Der Vater hatte Familie in einer Stadt in der Nähe meiner Heimat in Kanada. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie schockiert ich war, als ich einige Zeit nach meiner Rückkehr in der Lokalzeitung las, dass er bei einem Unfall ums Leben gekommen war, während er als Freiwilliger in Afrika arbeitete, wohin sie nach dem Verlassen des Camino gegangen waren. Das ist sehr, sehr traurig. Man weiß einfach nie!

Nachdem ich darauf hingewiesen wurde, dassls die einzige Albergue in Cerunea geschlossen war, hatte ich am 7. Tag die Wahl, nur 15 km zu laufen oder weiterzugehen und 30 zu schaffen. Die 20 oder so, die ich lief, machten mir immer noch ziemliche Schmerzen, aber ich beschloss, weiterzugehen, da es noch viele Kilometer bis nach Santiago waren. Glücklicherweise hatte ich meinen Rucksack an einem der Brunnen, die es überall auf dem Camino gibt, mit Wasser aufgefüllt. Außerdem war ich froh, dass ich mein Halstuch und meinen Hut zum Einweichen dabei hatte, um mich bei der Hitze von 35 Grad ein oder zwei Grad kühler zu halten. In Santo Domingo de Calzada meldete ich mich in der Casa del Santo an, die über 83 Betten und einen Schlafsaal im Erdgeschoss verfügt, wo ich meinen müden Körper auf einer Matte gegen eine Spende meiner Wahl ausruhen würde. Es war nicht die bequemste Nacht, aber die Hühner im schattigen Garten und der Mythos (oder das Wunder), der mit dem Huhn und dem Hahn verbunden ist, die in der Kathedrale von Santo Domingo de la Calzada untergebracht sind, machten sie unvergesslich. Für mehr Details über die Das Wunder von Hahn und Henne überprüfen: http://worldsvet.wordpress.com/2012/03/31/camino-de-santiago-and-the-miracle-of-the-chickens/ Zum Gedenken an das Wunder des Dominikus werden in der Kathedrale das ganze Jahr über ein Hahn und ein Huhn mit weißen Federn am Leben gehalten. Jeden Monat werden ein anderer Hahn und ein anderes Huhn ausgetauscht, die angeblich von den ursprünglichen Vögeln abstammen, die auf wundersame Weise tanzten, nachdem sie gebraten worden waren.

Im Vorbeigehen kam ich immer wieder mit einem etwa 40-jährigen Schauspieler aus Frankreich in Kontakt, der in jener verhängnisvollen Nacht in der Alberque in Pamplona, als es in der Herberge kein Zimmer für mich gab, mit Bettwanzen konfrontiert worden war und eine allergische Reaktion erlitten hatte. Während der gesamten Pilgerreise konnte er seinen Ausschlag nicht verbergen und ihm wurde mehr als einmal die Unterkunft verweigert. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass Sie von einem etwas privilegierten, gut aussehenden und beliebten Schauspieler wie ein Aussätziger behandelt werden. Das muss hart sein.

Ich hatte gehört, dass die Pilgerreise auf dem Camino, egal wie weit man geht, die drei Phasen des Lebens repräsentiert. Das erste Drittel steht für die Jugend, das zweite für das mittlere Alter und das letzte für die letzten Jahre.

Das galt auch für mich. Das erste Drittel war zermürbend, wie mein junges Leben. Ich schlief nicht, in den ersten 10 Tagen fast gar nicht. Abgesehen von den anfänglichen Knieschmerzen und der anhaltenden Erschöpfung, die den Schlaf beeinträchtigten, kamen noch der Jetlag, die Schnarcher und die Kirchenglocken hinzu, die die ganze Nacht zu jeder vollen Stunde läuteten. Im Flugzeug über den Atlantik saß ich mit einem Arzt aus Barcelona zusammen, der mir sagte, dass es etwa zehn Tage dauern würde, sich zu akklimatisieren, aber ich hatte ihm damals nicht geglaubt. Er gab mir seine Visitenkarte und ließ mich versprechen, ihn im Krankenhaus anzurufen, wenn ich in seinem Land irgendwelche Schwierigkeiten hätte. Aber ich schweife ab. Auch die Tatsache, dass ich zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich 20 km pro Tag gelaufen war, trug nicht zu meinem Schlaf bei, und obwohl mein Knie geheilt war, ließen die Schmerzen nicht nach.

Das Gehen wurde easier das zweite Drittel des Weges, nachdem ich eines Tages "gezwungen" war, über 30 km zu laufen, weil die einzige verfügbare Unterkunft geschlossen war und das nächste Dorf viel weiter entfernt lag. Das Gute daran war jedoch, dass 20 km im wahrsten Sinne des Wortes leicht wurden. Während dieser Zeit bin ich an den meisten Tagen mindestens 25 km gelaufen, mit leichten Beschwerden und ohne Schmerzen. Während des mittleren Drittels der Wanderung schloss ich Freundschaften und knüpfte tiefe Verbindungen zu Menschen, genau wie in meinem Leben.

Am 8. Tag war ich in Belorado, am 9. Tag ging es 25 km leicht bergauf, bergauf, bergauf durch schöne schattige Bäume nach San Juan und einer spartanischen Unterkunft, aber mit einem Gottesdienst in der alten und friedlichen Kirche San Juan de Ortego; am 10. Nach nur 20 km kam ich am 11. Tag an einem schönen Picknickplatz vorbei und erreichte Hornillos del Camino, ein Dorf mit nur einer Straße, aber nicht ohne eine Kirche und ein Bett. Ich genoss das Mittagessen am Fluss und tauchte meine Füße glücklich in den Fluss. Der folgende Tag war eine leichte Wanderung, bei der ich die gotischen Ruinen in Arco San Anton besuchte. Es war das ehemalige Kloster und Hospiz des Antoninerordens, der im^11. Jahrhundert in Frankreich gegründet wurde. Früher steckten die Pilger ihren Arm durch die dicke Steinmauer und bekamen Brot, um sowohl ihre Mägen als auch ihre hungrigen Seelen zu stillen. Ich wollte meinen Arm hindurchstecken, aber leider war auf der anderen Seite inmitten der heutigen Ruinen nichts zu sehen. Was es allerdings gab, war ein kleiner Laden, in dem man Souvenirs und Ähnliches kaufen konnte. Von dort aus zierte eine Jakobsmuschel meinen Rucksack, zusammen mit der Anstecknadel mit der kanadischen Flagge, die ihn bereits zierte.

Dann ging es weiter nach Castrojeriz, gefolgt von einer Übernachtung in Fromist und der nächsten in Carrion, alles sehr, sehr leichte Wanderungen. Nacht 14 war eine "Gott sei Dank für Ohrstöpsel"-Nacht, in der ein lauter Schnarcher direkt über mir schlief. In Terradillos teilte ich am nächsten Abend eine Mahlzeit mit Jessica und ihrem Team. Calzadilla, das "nur" noch 25 km weiter lag, kam mir auf der ursprünglichen Römerstraße viel weiter vor. 12 km lang sah ich niemanden, und ich war dankbar für das eine oder andere Camino-Schild am Wegesrand. Als ich endlich um eine Ecke bog und das Dorf sah, war ich sehr erleichtert. Ich teilte mir ein Zimmer und aß mit Diane aus Vancouver zu Abend.

Die Topographie war über 100 km lang fast flach gewesen; ein solcher Unterschied zum ersten Drittel und dem, was noch kommen sollte. In Reliegoa kam ich über einen Hügel zu einem "spanischen Rockstar", der Elvis-Songs sang... so cool und einer längeren Pause würdig. Die Nacht verbrachte ich in Mansilla de las Mullas. Am nächsten Morgen wanderte ich durch Leon, eine geschäftige Stadt mit 140.000 Einwohnern, und ließ mich von den in den Bürgersteig eingelassenen Muschelschalen leiten, um dann in La Virgin del Camino zu übernachten. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits seit drei Wochen unterwegs. Endlich hatten sich die Temperaturen von 35 Grad gemildert, und dieser Tag war der erste, an dem ich nicht in der Sonne brannte. Ein wunderschöner Tag. Zwei Drittel des Weges lagen nun hinter mir.

Auf dem Camino heißt es, dass der letzte Teil des Weges den letzten Teil des Lebens repräsentiert; eine Zeit, in der man einen Sinn findet.

Die dritte Woche begann in Astorga, wo ich das große Vergnügen einer Massage zu einem unverschämt günstigen Preis hatte, ohne das Budget zu überschreiten. Da wir in Astorga übernachteten, hatten wir Anspruch auf einen Gutschein über zwei Euro für ein Pilgeressen im Hotel Gaudi... das wollte ich mir nicht entgehen lassen! So kamen Jessica, Randal und ich in den Genuss von Forelle, Tintenfischsuppe und anderen Leckereien für den fürstlichen Preis von 12 Euro. Es war ein wunderbar köstliches Essen in toller Gesellschaft und mit gutem Wein (zur Abwechslung, nicht dass ich mich beschweren würde) in einer fantastischen Umgebung. Ich war beeindruckt, dass man Pilger, die für den Weg gekleidet waren, dazu ermutigte, in solchem Luxus zu speisen.

Der Nachteil war, dass ich früh von Bettwanzen geweckt wurde. Ich duschte ausgiebig und machte mich früh auf den Weg, wobei ich sehr sorgfältig packte.

Eine Anmerkung zu den Bettwanzen. Ich habe jede Nacht mein natürliches Schädlingsspray verwendet und bin nur zwei oder drei Mal auf sie gestoßen. Sie können überall auftreten. Die Albergues waren extrem vorsichtig und schlossen das Haus, sobald sie sie gefunden hatten, um sie auszuräuchern. Wir wurden oft gefragt, ob wir Kontakt mit ihnen hatten, und sie räucherten unsere Sachen in Müllsäcken aus, wenn es Anlass zur Sorge gab. Wenn ich den Verdacht hatte, dass sie in der Nähe waren, kaufte ich neue Grundausstattung ein (natürlich alles im Rahmen meines selbst auferlegten Budgets), übernachtete in einer Unterkunft mit Waschmaschine und Trockner und warf alles hinein. Die Hitze des Trockners würde sie umbringen. Bei meiner Rückkehr nach Hause legte ich alles, einschließlich des Rucksacks, in den Gefrierschrank, obwohl ich sicher war, dass ich nichts mitgebracht hatte. Nach ein paar Wochen habe ich sie dann zum Auftauen herausgenommen und die Kleidung in die Waschmaschine und den Trockner geworfen.

Nachdem ich den größten Teil des Tages mit Jessica im Gespräch verbracht hatte, war der Abend des nächsten Tages abergue war in Rabanel, in Gaucelimo de Camino, und war "auf Spendenbasis", inklusive Frühstück. Eines der vielen Rituale entlang des Camino ist es, einen Stein am Fuße des Cruz de Ferro zu hinterlassen. Ich hatte zwei Steine von zu Hause mitgebracht, die mir beide von lieben Freunden, einigen adoptierten "Schwestern", geschenkt worden waren. Der eine, ein herzförmiger Amethyst, sollte ihre Liebe und die Liebe von Freunden und Familie repräsentieren; der andere, ein Moosachat, sollte am Cruz de Ferro zurückbleiben. Nach meinen Lektionen im Loslassen war es der Amethyst, den ich zu dem riesigen Steinhaufen dort hinzufügte.

Ich machte eine längere Pause in Manjarin (1), wo Tomas heißen Tee, Gesänge vom Band und Pilgersegen anbot. Als ich weiterging, wich der Nebel dem Sonnenschein, als ich mich Riego de Ambros näherte, meinem Übernachtungsort. Ein höchst interessanter Tag.

Zu diesem Zeitpunkt spürte ich Schmerzen in der Brust, die denen ähnelten, die ich während des Trainings vor meiner Abreise verspürt hatte. Nichts Schlimmes, aber wie damals spürbar. Nächster Halt: Cacabelos und eine Nacht in einer städtischen Herberge, die halbkreisförmig um die Kirche herum gebaut ist, und, ja, ein weiterer Gottesdienst. Am nächsten Nachmittag war ich in Vacarce in Do Brazil", wo Bett und gemeinsames Abendessen 20 Euro kosteten. Am nächsten Tag, als ich meine Solo-Wanderung von etwa 600 Metern stetig bis auf fast 1300 Meter über etwa 10 km fortsetzte, hatte ich das Gefühl, getragen zu werden; es war ein spiritueller Moment; meine Beine bewegten sich, aber das war nicht das, was mich vorwärts trieb. Als ich auf dem Gipfel des O'Cebriero ankam, wurde ich bejubelt. Wahrhaftig! Die Leute dort klatschten und feuerten mich an.

Die Tageswanderung endete einige Kilometer weiter in Hospital. Und da waren Jessica und Randall, die subtil nach mir Ausschau hielten und ein gemeinsames Essen vorschlugen. Da wurde mir klar, dass sie schon seit einiger Zeit "auf mich aufpassen". Ich hatte wahrscheinlich ein Vierteljahrhundert Vorsprung vor jedem von ihnen, und es schien, dass ich jeden von ihnen an seine Mutter erinnerte. Besonders an Jessica. Ich überlegte, welche Teile von mir sie verkörperten, und kam zu dem Schluss, dass die eine den kontrollierten, ängstlichen, verantwortungsbewussten Teil von mir verkörperte, der aber auch großzügig, liebevoll und hilfsbereit war; die andere diese Eigenschaften plus ein gewisses Maß an Nachdenklichkeit und die dritte den Teil von mir, der "in meinem Kopf" ist und sich gleichzeitig treu um andere kümmert. Ich habe mich gefreut, dass sich in meinem späteren Leben endlich Menschen um mich kümmern wollten und dass ich das zulassen konnte.

Darin fand ich einen Sinn, und das bringt uns zurück zu dem altersschwachen alten Mann, der mir immer wieder erschien. Vom Krankenhaus aus zog es mich erneut, diesmal in ein Kloster auf Samos.

Es war an einer dieser Weggabelungen, an denen man entweder weiterfahren oder einen Seitenweg nehmen konnte und entweder Weg, 'auf dem Camino' zu sein. Ich beschloss, den Umweg zu gehen, auch wenn meine Schmerzen in der Brust anhielten. Ein massives Bauwerk, das Kloster San Julián de Samos, gegründet im 6.^th Jahrhundert, gehört zur Ordnung der Benediktiner. Es war ein unglaublicher Ort. http://www.abadiadesamos.com/

Sie haben es erraten! Ich kam gerade noch rechtzeitig zur Messe und kurz vor der Kommunion begann mein rechtes Auge zu tränen. Ich weinte nicht, aber mein Auge schon, und ich wusste beim besten Willen nicht, warum, denn ich glaubte nicht, dass es an der Langeweile des Gottesdienstes lag. J Ich war nicht so traurig, aber es waren eindeutig Tränen der Traurigkeit, die schnell meine obere Brust durchnässten, während ich dort saß. Ich war verblüfft, was das wohl zu bedeuten hatte.

Von diesem Zeitpunkt an wurden die Schmerzen in meiner Brust immer stärker. Es wurde so schlimm, dass ich begann, mich in den Dörfern, durch die ich kam, nach medizinischen Möglichkeiten umzusehen. Außerdem begann ich, auf verschiedene Gegenstände zu verzichten, die ich bei mir trug, obwohl es nur sehr wenig gab, auf das ich verzichten konnte. Das Gehen mit nur einem Nordic-Stock und die Verwendung meines Sarongs als Tragetuch linderten die Schmerzen ein wenig. Ich war so besorgt um mein Herz, dass ich nicht wusste, was ich meiner Tochter sagen sollte, mit der ich ab und zu per E-Mail in Kontakt stand. Ich beschloss, ihr eine Postkarte zu schicken, von der ich annahm, dass es eine Weile dauern würde, bis sie bei ihr ankam, aber sie würde sie über das informieren, was ich erlebte, falls es ernst oder sogar tödlich werden sollte. Ich wäre nicht der erste gewesen, der auf dem Camino sein Leben verloren hätte.

Während die drei Muskateers mit mir gehen wollten, beschloss ich, Samos allein zu verlassen, um sie nicht aufzuhalten. Ich hatte beschlossen, meinen Wassertank nicht aufzufüllen und mich stattdessen darauf zu verlassen, dass es Wasser gab, wenn ich es brauchte, da es jetzt kühler war. Die Brunnen waren bis jetzt allgegenwärtig gewesen; es gab keinen Grund zu glauben, dass sich das ändern würde. Der Weg nach Sarria führte langsam bergab, was eine Erleichterung war. Die 1000 Jahre alten Zypressen, die hoch aufragten, waren ein schöner Anblick auf dem Weg. Es war ein emotionaler Tag für mich, an dem ich mich mit den Schmerzen auseinandersetzen musste und mit der Frage, was das für die Fortsetzung der Reise bedeutete. Trotzdem fand ich die Landschaft üppig und reichhaltig, mit Bauern, die ihre schmackhaften Trauben ernteten. Später am Tag ging ich ein Stück des Weges mit Jesus (so heißt er wirklich), den ich in Samos getroffen hatte. Ich sagte zwar nichts, aber irgendwann streckte er die Hand aus und hielt sie. Unter enormen Schmerzen hielt ich in Sarria an, nachdem ich nur 14 km gelaufen war. Jesus ging weiter. Hier traf ich mich mit den Kindern, die ihren Vater noch in diesem Jahr verlieren würden.

Die Tatsache, dass das höchste Gebirge auf dem Camino (sogar höher als die Pyrenäen) vor mir lag, half meinen Brustschmerzen zu diesem Zeitpunkt nicht. Während ich wanderte und oft anhielt, um Luft zu holen, lernte ich weiter, loszulassen. Wirklich loslassen, auch vom Leben, wenn das das Ergebnis sein sollte. Tränen flossen, zusammen mit emotionaler Befreiung. Ich verlangsamte meinen Gang und rang in den höheren Lagen, buchstäblich über den Wolken, nach Atem.

Es gab zwar keine leicht zugänglichen Einrichtungen, aber ich dachte, dass es vielleicht ein kluger Schachzug wäre, den Arzt aufzusuchen, den ich im Flugzeug kennen gelernt hatte und dessen Karte ich immer noch bei mir trug. An einem anderen Tag, nach nur 17 oder so Kilometern, stieß ich auf die vielleicht entspannendste Albergue, die ich auf dem Camino besucht habe. Mit neun Euro war sie ein Schnäppchen. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, im Urlaub zu sein. An diesem Ort stand sogar eine Palme, was in diesem Teil Spaniens ungewöhnlich ist. Die Aussicht war herrlich, die Sonne schien genau richtig und es gab nichts zu tun, außer zu genießen. Nach dem üblichen Abwasch und der Tatsache, dass es in diesem Ort keine Kirche gab, ein anderer Ort, in dem nur ein einziger Einwohner lebte, wurde es ein Nachmittag der Kontemplation. Glaube und Arroganz waren meine Themen.

Während ich wanderte, dachte ich darüber nach, wie sich mein Tod in Spanien auf jedes meiner vier erwachsenen Kinder auswirken würde. Dabei wurde mir klar, dass ich, wenn mich der Tod auf dem Camino ereilt, darauf vertraue, dass es so sein wird, wie es sein sollte, und dass es arrogant von mir war, zu glauben, ich wüsste, wie jedes meiner Kinder damit umgehen würde. Beim Abendessen genoss ich Paella (ein traditionelles Reisgericht, das in den verschiedenen Teilen des Landes unterschiedlich zubereitet wird) und Bier mit Maria aus Italien, die genau meinen Geburtstag hatte. Ich hatte noch nie jemanden mit dem gleichen Geburtstag und Monat getroffen, geschweige denn mit dem gleichen Jahr.

Mein einziger Zimmergenosse war ein Herr aus Österreich. Ich habe gut geschlafen und bis 8:00 Uhr morgens geschlafen, im Gegensatz zu den üblichen 5 oder 6 Uhr morgens. Als ich nach einem herzhaften Omelett zum Frühstück abreiste, was wiederum sehr ungewöhnlich ist, da die meisten Frühstücke extrem leicht sind, bat ich um ein Zeichen, das mir sagen sollte, ob ich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte, und nahm vorerst mehr Vitamin C und Magnesium zu mir, die ich unterwegs aufgenommen hatte.

Nach einem weiteren "kurzen" Tag, an dem ich die Sierra Ligonde langsam erklomm und unterwegs viele Zwischenstopps einlegte, kam ich in Ventas de Naron an, wo ich mich für den Abend niederließ. Nach einer dringend benötigten Nachtruhe erklomm ich den Berg in den frühen Morgenstunden, und während ich noch über die Möglichkeit nachdachte, den Arzt in Barcelona aufzusuchen, kam ich an einem Ort vorbei, der offensichtlich religiöse Bedeutung hatte. Es handelte sich um ein "Cruceiro" aus dem 17. Jahrhundert, angeblich das berühmteste Kreuz auf dem Camino. Kurz vor dem Ortseingang von Ligonde stellte sich mir ein weiteres Steinkreuz in den Weg. Ich erinnerte mich an das Knie, das in der Kirche aus dem^12. Jahrhundert spontan geheilt worden war, und fragte mich, warum ich nicht schon früher daran gedacht hatte, kniete nieder und bat die Geister, etwas gegen meine Herzschmerzen zu tun, und gab mir etwas Reiki, während ich dort kniete. Anders als an Tag 2 spürte ich keinen Unterschied, als ich weiterging.

Als ich am 26. Tag in Ligonde ankam, bemerkte ich ein Schild in englischer Sprache, das auf die Bedeutung des Ortes hinwies, an dem ich Halt gemacht hatte. Das Steinkreuz markierte den Standort eines alten Pilgerfriedhofs, alles, was von einem ehemaligen Pilgerhospital übrig geblieben war. Hier wurden die Pilger begraben, die gestorben waren, bevor sie ihr Ziel erreichten.

Als ich zu dem Schild aufblickte, stand der alte Mann, der in so vielen Kirchen auf dem Weg an meiner Stelle gesessen hatte, vor mir und sprach zum ersten Mal. Zu sagen, dass ich fassungslos war, wäre eine Untertreibung. Er erzählte mir ein wenig von seiner Geschichte: Er war ein katholischer Pilger (ein Geheimnis ist gelüftet) aus einer längst vergangenen Zeit. Er brauchte dringend die Absolution, weil es ihm nicht gut ging und er monatelang zu Fuß unterwegs war, aber sein Herz versagte, bevor er den ganzen Weg geschafft hatte. Im Kloster von Samos wurde ihm klar, dass er es nicht schaffen würde, und er wurde auf dem Friedhof begraben, an dem ich gerade vorbeigekommen war. Es war ihm wichtig, all die vielen Jahrhunderte später, das zu beenden, was er begonnen hatte. Er sagte, dass er "nie etwas zu Ende gebracht habe und das ändern wolle; dass er immer noch auf der Suche nach Absolution sei und Hilfe brauche". Er bat mich, für ihn weiter nach Santiago zu gehen.

Es schien, als hätte ich mich seit Jahren auf diese Möglichkeit vorbereitet, wahrscheinlich sogar bevor ich das Buch von Shirley MacLaine gesehen hatte. Natürlich würde ich für ihn laufen, ich war ja sowieso auf dem Weg dorthin, oder? J

Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er hieß Andrew. Da wurde mir klar, dass er die Absolution genauso dringend wollte wie er und seine Pilgerreise auf Krücken absolviert hatte, und ich war dankbar, dass mir dieses Stück erspart geblieben war. In diesem Moment wurde mir auch klar, dass es seine Trauer über seinen bevorstehenden Tod war, die mir in Samos die Tränen in mein rechtes Auge trieb.

Es ist vielleicht nicht so überraschend, dass der Herzschmerz so gut wie aufgehört hat. Eine Zeit lang blieb ein Gefühl zurück, aber kein wirklicher Schmerz. Es fühlte sich fast wie ein Echo an. Mein Rucksack war merklich leichter, und ich ließ meinen Sarong draußen, damit ihn jemand anderes benutzen konnte.

An diesem Tag erwog ich, in CasaNova anzuhalten, aber die Stimmung bei der Ankunft gefiel mir nicht. Stattdessen fuhr ich mehr als 27 km mit einem Gefühl der Erleichterung und landete in Melide, nur um festzustellen, dass die städtische Unterkunft, die meine erste Wahl gewesen war, voll war.

Es gab zwar noch andere Möglichkeiten, aber dann zog es mich in eine teure Privatherberge. Eine Frau, die ich Agnes und ich hatten vereinbart, dass wir uns ein Zimmer teilen und jeder 20 Euro zahlt. Nachdem ich mein halbprivates Zimmer bezogen hatte und mich immer noch fragte, warum ich dort war, kam der Pariser Schauspieler, den ich zuvor kennengelernt hatte, die Treppe herunter und fragte mich, ob wir uns unterhalten könnten. Er erzählte, dass er zwei Tage zuvor neun Stunden gebraucht hatte, um nur drei Kilometer zu laufen, und dass er nun seine zweite Nacht in der Herberge verbrachte, um sich zu erholen, da er inzwischen Schienbeinschienen bekommen hatte. Er war ein Kämpfer, der nicht die Absicht hatte, aufzugeben, und verbrachte die nächsten Stunden weinend in meinen Armen, während er alte Schmerzen losließ und den Herzschmerz, den er schon zu lange mit sich herumgetragen hatte, losließ. Er war so ein wunderbarer Mann, der durch diese Erfahrung gedemütigt wurde und auf diesem Weg einige sehr wichtige Lektionen fürs Leben lernte, für die er sehr dankbar war. Dies sollte nicht unser letztes Treffen sein, aber das wussten wir damals noch nicht.

Der 30. Tag begann mit einem stetigen kühlen Regen, da ich den ganzen Tag allein unterwegs war. In der Herberge an diesem Abend wiederholte sich der Vorfall mit den Bettwanzen, und ich war früh auf, duschte und machte mich auf den Weg, um neue Kleidung sowie eine Waschmaschine und einen Trockner zu finden. Nachdem ich ihm gestanden hatte, dass ich ihm etwas zu dicht auf den Fersen war, weil die Batterien meiner Grubenlampe erschöpft waren und es in der Morgendämmerung in einigen Gegenden mit ziemlich unsicherem Untergrund schwierig war, etwas zu sehen, spendierte Peter mir ein Frühstück und später am Morgen eine heiße Schokolade, die während der ganzen Zeit mein Lieblingsgetränk gewesen war, während er mir seine Geschichte erzählte.

Der letzte volle Tag auf dem Camino, bevor ich am 32. Tag Santiago erreichte, war mit 31 km an Tag 31 einer meiner längsten. Die Porta de Santiago hat mich für die stolze Summe von 10 Euro beherbergt und es war ein schöner Ort, um dort zu landen, da ich das Ende des Weges erwartete. Ich nahm mir die Zeit, um ein Camino-T-Shirt und eine Hose zu kaufen, die ich tragen konnte, während meine Kleidung in der Maschine gewaschen und getrocknet wurde. Da ich mich nicht damit abfinden konnte, übermorgen nicht mehr zu laufen, zog ich die Möglichkeit in Betracht, nach Finisterre weiterzugehen.

Die letzten Tage waren relativ ereignislos, abgesehen davon, dass ich verschiedene alte und neue Freunde auf dem Weg wiedertraf. Zwar gab es fast überall auf dem Camino Schönheit, aber die Berge, die ich gerade durchquert hatte, waren kaum zu übertreffen und das Wetter war endlich so kühl geworden, dass ich meine verschiedenen Schichten trug, anstatt sie auf dem Rücken zu tragen.

Als ich an einem brutalen, kalten, windigen^2. Oktober in Santiago ankam, wunderte ich mich, dass es während der Reise so wenig geregnet hatte. Nur zwei Tage, abgesehen von einem schönen Sprühregen in der Mitte der Reise. Ich war sehr dankbar für meine regenfeste Jacke. Der Regen und der Wind machten den Tag anstrengend, aber ich hielt durch, so wie es Pilger taten und tun.

Bei meiner Ankunft in Santiago buchte ich zunächst eine Albergue, wo ich 5 Nächte bleiben würde. Ich wusste, dass ich am richtigen Ort war, als ich mit "Hi Lady", mit Betonung auf "Lady", begrüßt wurde, als ich eintrat. Donna bedeutet "Dame" auf Spanisch, und sie konnte nicht wissen, dass das mein Name war. Als Nächstes meldete ich mich bei der zuständigen Stelle und konnte nach einigen Stunden Wartezeit in der Schlange meinen Pass vorzeigen und meine Abschlussbescheinigung abholen. Weil ich als ich sagte, dass ich den Camino aus spirituellen und nicht aus religiösen Gründen gegangen war, wurde mir eine einfachere Bescheinigung ausgestellt, als wenn ich ihn aus religiösen Gründen gegangen wäre. Ich habe damals nicht daran gedacht, aber ich bin mir sicher, dass Pilger Andrew mich das Letztere wählen lassen hätte, nicht dass er sich über solche Dinge Gedanken gemacht hätte, da war ich mir sicher.

Nachdem ich mein Zeugnis erhalten hatte, ging ich direkt in die Kathedrale, wo ich - warten Sie es ab.... - die Kommunion empfing, während der ich seine Anwesenheit NICHT sah oder gar spürte. Wo war dieser alte Mann? Zu diesem Zeitpunkt war die Pilgerreise für uns beide abgeschlossen, und ich schlenderte zurück zur Albergue, um mich auszuruhen.

Als ich ankam, sah ich als erstes den französischen Schauspieler, der gar nicht so schlecht aussah. Ziemlich gut aussehend und fit, eigentlich. Er war am Tag zuvor in Santiago angekommen und nach Finisterre weitergefahren. Von all den vielen Möglichkeiten interessierte es mich, dass wir uns ein weiteres Mal über den Weg liefen, nachdem wir in derselben Albergue gebucht hatten, von denen es mehrere zur Auswahl gab. Er fragte mich, ob ich die Rituale, die mit dem Abschluss der Wanderung verbunden sind, durchgeführt hätte, und da dies nicht der Fall war, vereinbarten wir, am nächsten Tag gemeinsam zu gehen.

Nachdem wir durch die Kathedrale gelaufen waren, die eingemauerten Gebeine des Heiligen Jakobus besichtigt und unsere Hände dorthin gelegt hatten, wo jahrhundertelang die ankommenden Pilger das Gleiche getan hatten, stellten wir uns für den Mittagsgottesdienst auf.

Ein wenig Hintergrund und Geschichte wird hier nützlich sein. In der Kathedrale Weihrauch ist in einem schwingenden Metallbehälter verbrannt, oder "Sinneseindrücke"Botafumeiro", was so viel bedeutet wie "Rauchexpeller" in Galizisch. Der Botafumeiro ist an einem Flaschenzugmechanismus in der Kuppel auf dem Dach der Kirche aufgehängt. Der heutige Flaschenzugmechanismus wurde 1604 installiert. Eine Überlieferung besagt, dass die Verwendung eines schwingenden Weihrauchfasses in der Kathedrale von Santiago de Compostela im 11. Die ankommenden Pilger waren müde und ungewaschen (das ist eine Untertreibung) und rochen "stark". Man glaubte auch, dass Weihrauch eine heilende Wirkung hat. prophylaktisch Wirkung in der Zeit von Plagen und Epidemien. Natürlich ist das Verbrennen von Weihrauch auch ein wichtiger Teil der Liturgie, denn es ist eine "Ansprache an Gott", eine Form der Gebet. Mit einem Gewicht von 80 kg und einer Höhe von 1,60 m ist der Botafumeiro heute normalerweise in der Bibliothek der Kathedrale ausgestellt, aber an bestimmten wichtigen religiösen Feiertagen wird er am Flaschenzugmechanismus befestigt und mit 40 kg Holzkohle und Weihrauch gefüllt.

Da wir so weit hinten in der Schlange standen, gehörten wir zu den Letzten, die die Kathedrale zur Messe betreten durften. In einer Menge von 1.200 Pilgern, Touristen und Einheimischen gab es nur Stehplätze, und wir standen vor einem gelben Absperrband, das uns von den Sitzenden trennte. Im Laufe des Gottesdienstes kam ein junger Mann auf uns zu, entfernte das Band und ließ nur drei von uns hinein, bevor er das Band wieder anbrachte. Der französische Schauspieler und ich schauten uns ungläubig an, denn in den Jubiläumsjahren - wenn der St. James's Day auf einen Sonntag fällt - wird der Botafumeiro, ohne dass wir es wussten, in die sonntäglichen Pilgermessen. Acht rotgewandete Männer zogen an den Seilen und brachten sie in eine schwungvolle Bewegung, die fast bis zum Dach des Querschiffs reichte und Geschwindigkeiten von 80 km/h erreichte, während sie dicke Weihrauchwolken verteilten.

Es ist unglaublich, das zu beobachten, und wir hatten jetzt sozusagen einen Platz in der ersten Reihe. Als es passierte, begannen die Tränen aus meinem rechten Auge zu fließen und ich war sofort durchnässt, wieder einmal. Mir wird sofort klar, dass meine enttäuschende Ankunft gestern darauf zurückzuführen war, dass es bei dieser Messe keinen schwingenden Botafumeiro gegeben hatte und Pilger Andrew deshalb nicht erkannt hatte, dass wir angekommen waren. Jetzt hat er es erkannt, und zwar in Hülle und Fülle, und die Tränen waren Tränen der Dankbarkeit und der Erleichterung, rein und unverfälscht.

Er hatte seine Pilgerreise beendet und seine Absolution erhalten. Ich für meinen Teil war erfreut. Mir fiel auf, dass, als ich ursprünglich daran dachte, die Wanderung in meinem ⁵⁰. Lebensjahr zu machen, dies kein Jubiläumsjahr gewesen wäre und der Botafumeiro nicht unbedingt während des Gottesdienstes benutzt worden wäre.

Nach vielen Schritten in den Fußspuren so vieler Pilger vor uns, die uns beide demütigten, erkundeten der Franzose und ich die Stadt und redeten noch etwas. Er hatte beschlossen, seiner Ehe noch eine Chance zu geben, um zu sehen, ob der Camino ihn genug verändert, vielleicht gedemütigt hatte, um es zu schaffen. Ich war froh darüber und hoffte, dass seine Frau es auch sein würde. Wir verabschiedeten uns von ihm.

Am nächsten Tag reiste ich weiter nach Finisterre. Ursprünglich wollte ich die etwa 80 km zu Fuß zurücklegen, doch das Wetter wurde noch kälter und nasser. Es kam mir surreal vor, nach einem so langen Fußmarsch in einem Bus zu sitzen, aber nachdem ich mich orientiert hatte, war die Busfahrt durch den Nordwesten Spaniens wunderschön.

Finisterre bedeutet "das Ende der Welt", und die alten Pilger, die glaubten, dass es wirklich das Ende der Welt war, setzten ihre Pilgerreise manchmal bis zu diesem Punkt fort, um sich zu reinigen. Sie verbrannten die Kleidung, die sie auf der Pilgerreise getragen hatten, und bereiteten sich darauf vor, ein neues Leben zu beginnen.

Der Moosachat-Stein, der mir von einem anderen lieben Freund in der Heimat geschenkt worden war, hatte einige interessante Verwendungsmöglichkeiten in Bezug auf meine Zeit auf dem Camino, obwohl ich mir dessen damals nicht bewusst war. Man sagt, dass der Achat die geistige Konzentration, die Ausdauer und das Durchhaltevermögen fördert, was ihn zu einem nützlichen Hilfsmittel bei körperlichen Übungen macht. Außerdem steigert Achat das Bewusstsein und verbindet mit dem kollektiven Bewusstsein der Einheit des Lebens. Er fördert die stille Kontemplation über die eigenen Lebenserfahrungen, die zu spirituellem Wachstum und innerer Stabilität führen. Ich habe den Stein an einem Tag in den Nordatlantik geworfen, an dem der Wind heulte und mich an einer Stelle buchstäblich von den Füßen hob. Mehr Loslassen. Ich wurde ganz in der Nähe der Küste von Nova Scotia geboren, auf der anderen Seite desselben Ozeans. Irgendwie schien sich im Leben ein Kreis zu schließen.

Die nächsten Tage verbrachten wir damit, Santiago in aller Ruhe zu erkunden - eine Stadt voller Die ersten zehn Pilger, die sich jeden Tag am Parador einfinden, erhalten eine kostenlose Mahlzeit. In früheren Zeiten diente der Parador als Herberge für Pilger, die den Jakobsschrein in der benachbarten Kathedrale erreicht hatten. Die mittelalterliche und klösterliche Ruhe ist in den Galerien, den Kreuzgängen und in den Gängen, die alle von riesigen Granitmauern umgeben sind, deutlich zu spüren. Die kostenlosen Mahlzeiten dienen dazu, die Vergangenheit des Hotels zu würdigen, und es hat Spaß gemacht, durch das Innere des Gebäudes zu gehen und eine Mahlzeit mit anderen Pilgern zu teilen, von denen jeder seine eigene Camino-Geschichte hat.

Ein kurzer Flug brachte mich zurück nach Barcelona, wo mir meine Sitznachbarn freundlicherweise anboten, mich in die Stadt mitzunehmen; eine Stadt, die schnell zu meinem neuen Lieblingsort auf dem Planeten wurde.

Gehen Sie hin... ich verspreche Ihnen, Sie werden es lieben. Schlendern Sie über Las Ramblas, besichtigen Sie die Kathedralen, lassen Sie sich von der Geschichte des am besten erhaltenen gotischen Viertels Europas beeindrucken, tauchen Sie Ihre Füße ins Mittelmeer, genießen Sie das lebhafte Nachtleben, bewundern Sie die Architektur, darunter das Werk von Gaudi und die Sagrada Familia, an der auch heute noch gebaut wird - die Liste ist lang. Hüten Sie sich nur vor Taschendieben.

Ich war noch überall zu Fuß unterwegs, da ich mich noch nicht an motorisierte Fahrzeuge gewöhnt hatte. Als ich das erste Mal eine Rolltreppe bestieg (am Flughafen für den Rückflug), konnte ein Teil meines Gehirns nicht herausfinden, warum ich beim Versuch, die Treppe hinaufzugehen, ständig rückwärts stolperte. Sie werden vielleicht lachen, aber es dauerte eine Weile, bis ich herausfand, dass ich versuchte, die Treppe nach unten zu fahren.

Zu Hause hatte meine Tochter die Postkarte schon vor längerer Zeit erhalten.

Ich fühle mich immer geehrt, wenn Menschen ihre persönlichen Tragödien und Triumphe mit mir teilen, aber Pilgrim Andrew hat das auf eine ganz neue Ebene gehoben. Die Leute fragen mich, ob ich wieder hingehen würde, und ich würde es tun, aber im Moment zieht es mich nicht dorthin!

Was meine nordischen Stöcke anbelangt, so war der kleine Booer kaum abgenutzt, als ich erwartet hatte, und zu diesem Zeitpunkt war ich nicht allzu glücklich darüber, dass ich sie nicht schon früher über meine Bedenken informiert und sie überprüfen lassen hatte. Aber da sie sich mit dem Zeug auskennt, war ich erleichtert, dass die Schmerzen am Ende nicht meine waren.

Nach meiner Rückkehr ließ ich einen Stresstest durchführen, der kein Herzproblem ergab, was den Arzt verwirrte, da ich die Symptome, die ich erlebt hatte, geschildert hatte. Er wollte mich zu einem Spezialisten schicken, aber ich lehnte ab. Obwohl ich es in Erwägung zog, konnte ich mich nicht dazu durchringen, dem guten Arzt die Geschichte von Pilgrim Andrew zu erzählen.

Ich fühle mich immer geehrt, wenn Menschen ihre persönlichen Tragödien und Triumphe mit mir teilen, aber Pilgrim Andrew hat das auf eine ganz neue Ebene gehoben. Die Leute fragen mich, ob ich wieder hingehen würde, und ich würde es tun, aber im Moment zieht es mich nicht dorthin!

Was meine nordischen Stöcke betrifft, so haben sich die kleinen Stiefelchen kaum abgenutzt, obwohl sie mich sowohl beim Training als auch auf der Pilgerreise begleitet haben. Insgesamt weit über 1.500 km. Ich bin ein Kunde fürs Leben.

Donna Dillmann