Camminare sul Camino - per il pellegrino Andrea!

Qualche anno fa, mi è stato consegnato un libro scritto dall'attrice Shirley MacLaine, "The Camino; A Journey of the Spirit". Era la storia del suo personale "Cammino di Santiago". Avevo sentito parlare di lei, anche se, non essendo un'appassionata di televisione in generale, l'avevo vista raramente recitare. Non avevo mai sentito parlare del Camino. Guardando la copertina del libro e prima ancora di aprirlo per iniziare a leggerlo, sapevo che questo era il cammino che avrei fatto. In realtà, si trattava di un pellegrinaggio che avrei fatto. Sarebbero passati più di 10 anni, con il pellegrinaggio quasi completato, prima di capire l'impulso.

Per chi non lo sapesse, come me, la Cattedrale di Santiago de Compostela è il presunto luogo di sepoltura di uno degli apostoli di Gesù Cristo, San Giacomo il Maggiore. Fin dall'Alto Medioevo, la cattedrale è stata un luogo di pellegrinaggio sul "Cammino di Santiago". Camino in spagnolo significa "Il Cammino", mentre Santiago in spagnolo significa "San Giacomo".

Inizialmente, io e un paio di amiche avevamo ipotizzato di percorrerlo insieme quando avrei compiuto 50 anni. Poi la vita ha preso una piega diversa per ognuna di noi e non è andata così. Dopo altri eventi che hanno cambiato la mia vita, mi è sembrato il momento giusto e nel 2009, all'età di 55 anni, ho iniziato ad allenarmi per percorrere il Camino in solitaria. Tenete presente che non sono mai stato un atleta, non sono un escursionista, quindi questa decisione mi ha lasciato perplesso, ma allo stesso tempo era chiaro che era qualcosa che dovevo fare, forse anche qualcosa di più grande di me.

Mi sono allenata, ho fatto ricerche e ho comprato il biglietto aereo per Barcellona, per il 31 agosto.^stIl 2010 è un anno giubilare del Cammino. Le persone percorrono il Camino partendo da luoghi di tutta Europa, il più comune dei quali è il versante francese dei Pirenei, in corrispondenza di St Jean Pied de Port. Ho optato per un biglietto del treno da Barcellona a Pamplona, dove avrei iniziato il cammino. Dopotutto, non mi sembrava di aver bisogno di una prova del fuoco.

Tra i preparativi, c'era anche quello di decidere cosa acquistare tra i bastoncini per la camminata. Dopo averci pensato a lungo, per meno di 100 dollari, ho acquistato un set di bastoncini da nordic walking Urban Poling Serie 300. Il DVD in dotazione forniva buone istruzioni, ma l'allenamento in loco per diverse settimane si è rivelato prezioso. Il DVD in dotazione forniva buone istruzioni, ma un po' di allenamento in loco per diverse settimane si è rivelato prezioso. Una discreta giacca antipioggia (non resistente alla pioggia), buoni scarponi da trekking (con il tempo necessario per rodarli), un sacco a pelo superleggero e uno zaino di qualità, con serbatoio per l'acqua, hanno completato gli acquisti principali.

Con il tempo, sono arrivato a camminare per nove chilometri più volte alla settimana. Alla fine dell'allenamento, ho iniziato ad avere quelli che, in apparenza, sembravano essere sintomi di problemi cardiaci, che ho scartato a favore del proseguimento dell'allenamento e della salita su quell'aereo. Due settimane prima del decollo, avendo lasciato l'auto nella casa di campagna di mia figlia, ho percorso i 20 km a piedi fino a casa, dato che era la media che avrei dovuto percorrere ogni giorno per completare il viaggio nel tempo che mi ero prefissato. Arrivato a casa, mi sentivo distrutto, ma non in condizioni peggiori. Il giorno dopo mi sono alzato e sono tornato a piedi a recuperare la mia auto. Questa sarebbe stata la mia routine sul Camino per più di un mese e volevo sapere se potevo farcela. Dopo circa 10 km, però, il ginocchio ha iniziato a darmi problemi. In lacrime, ho continuato ostinatamente a zoppicare, arrivando esausta e con forti dolori, interrogandomi sulla mia decisione di camminare per 750 km, in un periodo di sei settimane e su tre catene montuose nel nord della Spagna.

Ero impazzito? Non lo sapevo, ma stavo andando. A quel punto, per dare al mio ginocchio la possibilità di guarire, decisi di interrompere l'allenamento e di concentrarmi sull'imballaggio più leggero possibile, per mantenere il carico sulla schiena sotto le 20 libbre. Tre anni prima mi ero accampato sul ciglio della strada e avevo fatto un digiuno di 68 giorni per evidenziare i problemi legati alla trivellazione dell'uranio nelle zone rurali dell'Ontario, quindi avevo una buona idea di come fare i bagagli leggeri.

Quattro paia di calzini di lana merino, indossati due alla volta; un paio di pantaloncini di un giallo brillante (per poterli individuare facilmente sul filo dei vestiti); due paia di pantaloni, uno cargo e l'altro di poliestere leggero; un top a maniche corte, uno a maniche lunghe in poliestere e un pile, mutande lunghe, due paia di biancheria intima, un pareo, un cappello e un toque hanno completato il lavoro di imballaggio dei vestiti.

Tappi per le orecchie (per evitare l'inevitabile russare), vaselina, sapone, shampoo, spazzolino e dentifricio, ago e filo (in caso di vesciche), spray naturale contro i parassiti (per prevenire le cimici dei letti), una bandana (da immergere in acqua fredda e da portare al collo) e un piccolo asciugamano ad asciugatura rapida si sono occupati della cura personale.

Anche se non avevo intenzione di soffrire di vesciche, mi hanno convinto a portare con me delle bende compeed, "per ogni evenienza". Per un maggiore sostentamento, erano incluse una confezione di Larabars e un'altra di Emergen-C Vitamin C drink mix. Inoltre, una macchina fotografica usa e getta, che ha scattato un paio di dozzine di foto; una torcia a forma di luce da minatore, in modo da poter tenere le mani libere per usare i bastoncini da trekking e vedere nelle prime ore prima che sorgesse il sole; una guida; tre paia di occhiali da un dollaro (sono arrivato a casa con uno solo); due penne, entrambe perse e una bottiglia d'acqua, hanno riempito lo spazio rimanente. Il mio passaporto, i contanti convertiti, la carta di debito, i vari biglietti, le conferme e i contatti di emergenza sono stati riposti in una cintura porta soldi, che non ha mai lasciato il mio corpo, né di giorno né di notte, se non per fare la doccia.

Altrettanto importante, a mio avviso, è ciò che non ho messo in valigia... niente cellulare, niente orologio, niente libri e solo la macchina fotografica a disposizione. Volevo essere presente durante la camminata e ho notato che ognuno di questi elementi, a modo suo, può distrarre, impedendo così le connessioni all'interno e all'esterno.

Con i preparativi alle spalle, lo zaino e i bastoni da trekking telescopici registrati, sono partito, da Ottawa a Barcellona, poi alla stazione ferroviaria per il viaggio verso nord, risalendo la parte orientale della Spagna fino a Pamplona. Chi poteva aspettarsi una palma e temperature di 35 gradi all'ombra all'inizio di settembre?

Dopo aver incontrato Judith e sua madre, Maria, e alcuni altri "pellegrini" sul treno, e anche se avevo prenotato in anticipo l'alloggio all'Hostel Hemingway, abbiamo deciso di vedere se c'era posto all'Albergue de Jesús y María. Si è scoperto che aver prenotato in anticipo è stata una buona idea per due motivi. In primo luogo, perché l'ex austero, 17 anni, è un albergo di lusso.^th La chiesa dei gesuiti del secolo era piena di pellegrini e, in secondo luogo, perché il giorno dopo abbiamo appreso che le persone che avevano soggiornato lì soffrivano, alcune più di altre, di punture di cimici dei letti. Sono felice di essermelo perso il primo giorno. Ho potuto ritirare il mio Passaporto del Pellegrino e, come si è scoperto, c'erano delle cuccette in più nel mio ostello, così i miei nuovi amici sono atterrati lì con me.

Il mio spagnolo era ed è inesistente, anche se mi ero impegnato a studiare da solo nel corso dell'anno precedente. Trovare la strada sul Camino, tuttavia, non è difficile, perché quasi tutti vogliono e fanno di tutto per aiutarti, che parlino o meno la tua lingua. Invece di cercare di superare la barriera linguistica, ti accompagnano dove hanno capito che vuoi andare. Una volta, in un ristorante, mi sono trovata a fare l'imitazione della gallina per chiedere delle uova. La proprietaria si accese, prese i soldi dalla cassa e se ne andò, presumo per comprare le uova. Al suo ritorno, mi fu offerta la migliore omelette che avessi mai assaggiato.

Inoltre, per guidare i pellegrini lungo il cammino, il simbolo del Cammino di Santiago, la conchiglia di smeraldo, è presente molto spesso su pali e cartelli lungo il Cammino. E, dato che siete sul Cammino, non dovete fare altro che "chiedere" un cartello e vi apparirà. A me è successo!

Partenza dall'Ostello Hemingway di Pamplona il 1° settembre, di buon'ora.^st2010 - in realtà il sole stava ancora sorgendo quando ho intrapreso il Cammino, abbiamo attraversato il municipio, il meraviglioso centro storico e la campagna. Purtroppo il mio ginocchio si è infiammato già nella prima ora. Sembrava che sarebbe stato un cammino molto lungo, di oltre 750 km.

Nonostante ciò, ho percorso circa 20 km, di cui oltre la metà in ripida salita, seguita da una discesa ancora più ripida, prima di pernottare nel villaggio di Obanos.

Nel secondo giorno di cammino, avevo percorso meno di 10 km molto collinosi e, interrogandomi sulla possibilità di usare le stampelle, ho pensato che avrei potuto accedere a un bagno prima di proseguire e, quindi, mi sono informata nel villaggio di Cirauqui. L'unica possibilità era salire, molto in alto, diverse rampe di scale. Sembrava che ci fossero scale ovunque sul Camino.

Salire le scale è stato molto faticoso per il mio ginocchio molto dolorante; tornare giù è stato ancora più difficile, ma sono salita, come se fossi guidata. In cima, ho scoperto che la struttura era chiusa per le pulizie, il che significa che avrei dovuto trovare il campo più vicino, ma la mia salita non è stata inutile, perché è stato qui che sono "capitata" nella prima delle tante chiese che ho incontrato lungo il cammino. All'esterno, un tavolo era stato imbandito con un'offerta di salsicce, formaggio, vino e pane croccante; i prodotti di base. (Per attirare la mia attenzione, supposi, un po' più avanti).

Le chiese lungo il Cammino variano da semplici strutture in pietra a incredibili opere d'arte e di architettura. Questa era di 12^th secolo e, almeno nell'area in cui ho avuto accesso, più o meno basilari. Non sono una tipica frequentatrice di chiese e mi considero spirituale, piuttosto che religiosa. Ho assistito a qualche messa con amici e parenti allargati, ma non c'era alcuna resistenza in me, quando mi sono seduto quel giorno. Non avevo fretta di scendere quei gradini; il ginocchio mi pulsava. Non sono un tipo da antidolorifici, ma ne avrei presi un po', se ne avessi avuti con me. Invece, entrai in chiesa e mi riposai. Sebbene non avessi praticato negli ultimi anni, sono un Master Reiki e decisi che un po' di Reiki su quel ginocchio era necessario. Così ho invocato i simboli e gli spiriti guaritori. E accadde una cosa stranissima. Improvvisamente, seduto al mio posto su quel duro banco della chiesa, c'era questo vecchio decrepito in abiti sudici e logori. Un'ombra di Shirley MacLaine, anche se in quel momento non mi colpì. Allora lo trovai solo interessante... e anche un po' strano, sebbene non avessi alcuna resistenza al riguardo.

Uscendo dalla chiesa, dopo aver assaggiato un po' di cibo offerto e pensando a che bel regalo per i fedeli, mi sono messa in cammino. A metà della scalinata mi sono resa conto che il dolore era sparito al 90%. Ero felice, visto che avevo pensato che, dopo tutto, era possibile che dovessi fare il pellegrinaggio con le stampelle. È buffo, pensai, che ora lo considerassi un pellegrinaggio. È stato curioso notare che in nessun altro momento mi sono imbattuto in offerte di cibo fuori da una chiesa, o altrove, e ho avuto molte occasioni per verificarlo. Uscendo dal villaggio in cima alla collina attraverso un bellissimo arco di pietra, si scendeva per un po' e poi si saliva. In cima, nel villaggio di Lorca, ho concluso la giornata con soli 14,5 km all'attivo.

Trovare un alloggio prima dell'ora della siesta significava poter accedere al negozio del villaggio per acquistare il pranzo. L'opzione era quella di comprarlo in anticipo e di aggiungere peso al bagaglio. Per questo motivo e per il fatto che le mattine erano più fresche, il mio cammino si concludeva di solito nel primo pomeriggio. Il resto della giornata era dedicato alla riflessione silenziosa, all'esplorazione dei dintorni, a mangiare e a godere della compagnia degli altri, ma prima di tutto ciò era fondamentale lavare i vestiti e stenderli ad asciugare. Il mio asciugamano ad asciugatura rapida era appeso all'esterno dello zaino quando mi mettevo in cammino ogni mattina presto.

Si potrebbe dire molto sul tempo trascorso sul sentiero. Sebbene la preparazione mi sia sembrata fondamentale, una percentuale molto bassa di pellegrini ha fatto qualsiasi tipo di allenamento. Mentre una buona percentuale utilizzava un bastone o dei bastoncini, pochissimi li usavano in modo efficiente per un sostegno adeguato e ancora meno ne avevano di qualità. Fin dall'inizio ho visto le punte dei bastoni consumate.

Ho trovato i miei bastoncini da nordic walking preziosi in numerose occasioni, forse soprattutto sulle ripide colline/montagne, sia in salita che in discesa. La qualità del sistema di bloccaggio era imbattibile e le robuste scarpette di gomma (altrimenti note come punte di trazione) li rendevano affidabili e facili da usare, indipendentemente dal fatto che stessi camminando su marciapiede, su salite o discese ripide, su ghiaia, terra o fango, e fidatevi di me.... il Camino ha offerto tutto questo in un momento o nell'altro. Ho apprezzato il fatto che gran parte degli urti e delle vibrazioni fossero assorbiti dall'impugnatura ergo-dinamica e che non ci fossero cinghie a intralciare il cammino. E avevano anche un bell'aspetto. Sono convinto che senza di loro non sarei riuscito a fare tanta strada con quel ginocchio malandato e il supporto per le altre articolazioni è stato apprezzato giorno dopo giorno.

Non è possibile prenotare gli alloggi dei pellegrini, tipicamente chiamati "refugios", "pensioni" o "albergues", prima del cammino e, a meno che non si sia malati, si può rimanere solo una notte in ognuno di essi. L'alloggio può essere una stuoia sul pavimento o un letto singolo, ma, più comunemente, un letto a castello, spesso molte decine per stanza. In ognuna di esse, i pellegrini ricevevano un lenzuolo e un cuscino. Era raro che uomini e donne fossero separati, ma è successo. La maggior parte accettava solo contanti ed era gestita da volontari, sia nelle chiese che nei monasteri, nelle strutture municipali o private, ed era "primo arrivato, primo servito". La maggior parte di essi disponeva di cucine, ma alcuni non ne disponevano. Alcuni, di solito affiliati alle chiese, servivano pasti di gruppo a fronte di una donazione. Quasi sempre c'era un ristorante o un bar nelle vicinanze e i villaggi di qualsiasi dimensione avevano negozi con frutta fresca, formaggi e prodotti da forno. I volontari erano spesso persone che avevano percorso il Cammino in prima persona.

Al momento della prenotazione, il "passaporto" del Cammino veniva timbrato, a riprova del fatto che si era stati lì. Questi timbri erano disponibili anche in punti designati lungo il cammino, di solito, ma non solo, presso chiese, cattedrali e municipi. Il passaporto veniva esaminato a Santiago prima di ricevere un certificato di completamento. Il campeggio era fattibile, ma se volevate un letto dovevate pianificare la vostra giornata di pellegrinaggio in modo da terminare dove avevate la possibilità di trovarne uno, quindi una guida era una buona idea. Io ne ho usata una di John Brierley, che consiglio vivamente, visto che le aggiorna regolarmente.

Per sbaglio sono uscito dal sentiero esattamente due volte. La prima volta ho frainteso la direzione indicata nella guida e mi trovavo a un paio di km di distanza quando una donna del posto ha fermato la sua auto e ha insistito per farmi salire. Ho iniziato a sospettare di essere uscito dal Camino e di aver "chiesto un segno". Capendo che non aveva intenzione di rapirmi, mi sono infilato nel sedile del passeggero con lo zaino riposto dietro. Lei mi ha parlato ininterrottamente in spagnolo, mi ha riportato al punto in cui ero uscito dal sentiero e mi ha lasciato con un abbraccio. La considero il mio angelo del Cammino. L'altra volta, ero appena fuori da un villaggio quando un uomo mi ha gridato dal suo negozio lontano.... indicando e diventando piuttosto insistente. Alla fine mi sono reso conto che il cartello era un po' girato e se non fosse uscito quando l'ha fatto, avrei potuto essere molto lontano dal percorso prima di rendermene conto.

Il terzo giorno, la salita di 300 metri di dislivello per tre chilometri ci ha portato a Villamayor de Monjardin. Mentre salivo, mi sono distratta camminando accanto a un compagno spagnolo che mi diceva il nome di varie cose che stavamo vedendo in spagnolo mentre io lo informavo in inglese. È stato utile. Man mano che contavo i chilometri, alla fine mi sono accorto che arrivavo costantemente in villaggi dove si svolgevano messe e questo giorno era uno dei tanti. Il fatto che fossi attratto da esse, compresa la comunione, non era ancora confuso, ma lo è diventato.

Il quarto giorno, viaggiando ancora in solitaria, come per scelta, per la maggior parte del tempo, ho partecipato a una funzione e ho trascorso la notte a Torres del Rio. Il quinto giorno, iniziato con una salita seguita da una discesa estremamente ripida e pericolosa, si è concluso a Logrono, dove ho assistito nuovamente alla funzione serale. Nel corso delle settimane avrei fatto la comunione probabilmente 20 volte. Non capivo la lingua e in apparenza li trovavo un po' "noiosi". Con le mie scuse, in particolare ai cattolici che potrebbero leggere questo articolo, non avevo idea che, in quanto non cattolico, non avrei dovuto mettermi in fila per la comunione, ma beh, "io" ero lì. E, come in quel primo caso, ogni volta che mi sedevo nel banco della più vecchia ed elementare delle chiese, non ero io a sedere lì, ma questo vecchio che sembrava molto più malandato e che ogni volta diventava più rude, "emergeva".

È interessante notare che quando visitavo e mi sedevo in alcune delle chiese e cattedrali più decorate, non succedeva la stessa cosa. In quelle chiese sono rimasto "io" e non ho mai assistito a una Messa in nessuna di esse, fino a Santiago. Curioso e più curioso... A differenza di me, "lui" sembrava essere un cattolico entusiasta.

Alle uscitee, avevo stabilito un budget per me stesso. Intendevo spendere non più di un euro per ogni km percorso, ogni giorno. Il viaggio doveva essere un viaggio spirituale e io volevo essere semplice. A qualcuno potrebbe sembrare un po' folle, ma era fattibile.

L'alloggio variava da "per donazione" a qualcosa tra i cinque e i sette euro negli albergues e, se si voleva un ostello semi-privato o privato, i prezzi erano ancora abbastanza ragionevoli. Ho speso un extra due volte, sia quando gli albergues erano pieni sia, nel secondo caso, perché ero attratto da un posto in particolare - ho camminato avanti e indietro per due volte perché sentivo l'attrazione. Anche i pasti dei pellegrini erano abbordabili, da nove a dodici euro. Quindi, se camminavo per 20 km, il mio pasto era a portata di mano. Quando ho condiviso con i compagni di pellegrinaggio quello che stavo facendo, a volte hanno insistito per offrirmi i pasti. La vita è divertente e ho imparato molto sulla generosità degli altri e, ovviamente, su me stesso.

Dopo una camminata in costante salita e un servizio a Navarette presso l'imponente 16^th Il sesto giorno ho cenato con Don e Bruce dalla Nuova Zelanda. Quel giorno avevano percorso 40 km a piedi.

Sarei negligente se non menzionassi la bellezza che si trovava ovunque. Dai campi di lavanda ai vigneti, dai villaggi caratteristici e poco popolati alla diversità delle grandi città, dalla strada e dai ponti romani ai prati lussureggianti della Galizia, dalle zone desertiche alle passeggiate tra le nuvole e sopra le montagne, il viaggio è stato qualcosa di speciale. Mangiare uva dalla vite per colazione mentre camminavo, fichi direttamente dall'albero, per non parlare delle mele, delle pere e dei frutti di bosco, a fine estate/inizio autunno è stato un ottimo periodo dell'anno per percorrere il Cammino.

E la storia... Non mi aspettavo di rimanere così affascinata da tutto ciò che ho visto. Il solo immaginare che qualcosa sia ancora in piedi dal^IX secolo è stato impressionante e strutture che avevano molte centinaia di anni o addirittura 1000 anni non erano affatto rare.

Sebbene si sia trattato di un viaggio intenzionalmente in solitaria, alcuni dei ricordi più duraturi sono stati quelli creati con gli altri lungo il percorso. Jessica dall'Australia che, cercando qualcuno del Canada perché aveva trovato una banconota canadese da 10 dollari e volendo passarla, mi ha notato con l'impronta di una bandiera canadese sui calzini.

Jessica, io e il suo amico Randall, insieme a Ottilia, dalla Romania, abbiamo trascorso molte ore felici insieme lungo il percorso, quando ci incontravamo di tanto in tanto. Abbiamo condiviso un bel po' di vino, che scorreva a fiumi, (letteralmente, a un certo punto) molto buon cibo e buone conversazioni e legami.

La madre e la figlia, che avevo incontrato sul treno da Barcellona e che avrei incontrato ancora e ancora, sono state le felici destinatarie delle bende compeed che io, in effetti, non avevo bisogno di usare, ma che sono stata felice di passare. Queste, tra l'altro, sono altamente raccomandate e le vesciche erano molte - soprattutto su persone che non si erano preparate e che non avevano calzature adeguate, compreso l'uso di due paia di calzini (per ridurre lo sfregamento) e con l'uso liberale di vaselina spalmata su tutto il piede, anche tra le dita.

Poi c'è stata la donna della mia età, Leone, che ha condiviso il mio pranzo un giorno nel caldo del deserto e che mi ha consigliato di non cadere nel trucco preferito di coloro che vorrebbero rubarti lo zaino. Si dice che spingessero una carrozzina verso di te e ti gridassero di "salvare il loro bambino". Mentre tu lasciavi cadere lo zaino per aiutarli, il loro complice lo afferrava ed entrambi scappavano. Quando ci siamo incontrati di nuovo, inaspettatamente, sulle Ramblas di Barcellona, lei e suo marito mi hanno offerto la cena. Mi ha anche gentilmente scattato una foto con i piedi nel Mediterraneo. Altre persone, i cui piedi ho ri-acquistato e, naturalmente, i canadesi che ho incontrato lungo il cammino. Alcuni che vivono nelle vicinanze, come Cathy e Sandy, con cui sono ancora in contatto, e altri che conoscevano persone che conoscevo. Il mondo è davvero piccolo. C'era una donna americana, Barbara, se la memoria non mi inganna, di oltre 80 anni, che ammiravo molto, e diversi malati di cancro o di altre malattie. Ognuno aveva il suo motivo per camminare.

Una coppia canadese che ho incontrato all'inizio aveva perso il figlio per suicidio e, poiché si chiamava James, sentiva un'affinità con la marcia. Ricorderete che Il Cammino di Santiago Si traduce in "Cammino di Santiago". Poiché non avevano il tempo di fare il cammino tutto in una volta, tornavano anno dopo anno per riprendere il cammino da dove l'avevano lasciato. Questo non era insolito. La direzione non è importante, ma per ottenere il certificato è necessario percorrere a piedi o a cavallo gli ultimi 100 km o in bicicletta gli ultimi 200 km fino a Santiago.

Peter, del Regno Unito, che ho incontrato verso la fine del cammino, mi ha parlato di suo figlio depresso e della sua paura che si togliesse la vita. Un signore austriaco di circa 70 anni, nel letto accanto a me, mi ha raccontato, tra le altre cose, di essere stato complice, quando era ancora un bambino, nell'accoltellare a morte un uomo per avere qualcosa da mangiare subito dopo la fine della guerra; di non aver mai detto nulla di quello che mi stava raccontando alla sua ex moglie e ai suoi due figli adulti e di essere stato disconnesso da entrambi per tutta la vita. Gli suggerii che non era troppo tardi. Pianse delle bellissime lacrime mentre il suo cuore si apriva.

Sembrava che la maggior parte fosse alla ricerca di una risoluzione di un tipo o di un altro.

A Sarria ho incontrato Christine, una bambina di circa 8 anni, che vegliava sui suoi due fratellini, il più piccolo dei quali camminava a malapena. Mamma, papà e bambini stavano percorrendo il Cammino in bicicletta su due tandem, uno dei quali trasportava un piccolo rimorchio per il bambino. Era bello da vedere e ho notato che molte combinazioni familiari stavano facendo il cammino insieme. Davanti a un gelato, ho condiviso un po' di tempo con loro. Il padre aveva una famiglia in una città vicina alla mia, in Canada. Forse potete immaginare il mio shock quando, poco dopo il mio ritorno a casa, ho letto sul giornale locale che era rimasto ucciso in un incidente, mentre faceva volontariato in Africa, dove erano andati dopo aver lasciato il Camino. È stato davvero molto triste. Non si sa mai!

Essendo stato avvisato chea l'unico albergue di Cerunea era chiuso, il 7° giorno le mie scelte erano di camminare solo per 15 km o di continuare e farne 30. I circa 20 km che stavo facendo mi facevano ancora male, ma decisi di continuare perché c'erano ancora molti chilometri da percorrere prima di raggiungere Santiago. Fortunatamente, avevo riempito il serbatoio dello zaino con acqua in una delle fontane che si trovano lungo tutto il Cammino. Inoltre, ero felice di avere la mia bandana e il mio cappello da inzuppare per tenermi un paio di gradi più fresco nel caldo di 35 gradi. A Santo Domingo de Calzada, ho prenotato alla Casa del Santo, con i suoi 83 posti letto, più quelli in un dormitorio al piano terra, dove avrei riposato il mio corpo stanco su una stuoia per una donazione a mia scelta. La notte non è stata delle più confortevoli, ma le galline nel giardino ombreggiato e il mito (o miracolo) associato alla gallina e al gallo, ospitati nella Cattedrale di Santo Domingo de la Calzada, l'hanno resa memorabile. Per maggiori dettagli sul Miracolo del gallo e della gallina controllare: http://worldsvet.wordpress.com/2012/03/31/camino-de-santiago-and-the-miracle-of-the-chickens/ In memoria del miracolo di Domenico, un gallo e una gallina, con piume bianche, sono tenuti in vita nella cattedrale tutto l'anno. Ogni mese vengono scambiati un gallo e un pollo diversi, che si dice siano i discendenti degli uccelli originali che avevano miracolosamente danzato dopo essere stati arrostiti.

Di sfuggita, più e più volte, sono entrato in contatto con un attore francese di 40 anni, che aveva incontrato le cimici dei letti nell'albergue di Pamplona quella fatidica notte in cui non c'era posto per me e che aveva avuto una reazione allergica. Per tutto il pellegrinaggio non riuscì a nascondere il suo sfogo e più di una volta gli fu rifiutato l'alloggio. Immaginate per un momento di passare da un attore bello e popolare, in qualche modo privilegiato, a essere trattato come un lebbroso. Deve essere dura.

Avevo sentito dire che sul Camino, indipendentemente dalla distanza percorsa, il pellegrinaggio rappresenta le tre fasi della vita. Il primo terzo, la giovinezza; il secondo, la mezza età e l'ultimo, gli ultimi anni.

Questo valeva anche per me. Il primo terzo fu estenuante, come lo era stata la mia giovane vita. Non ho dormito, quasi per niente, per i primi 10 giorni. A parte il dolore iniziale al ginocchio e la stanchezza continua, a interferire con il sonno c'erano il jet lag, i russatori e le campane della chiesa che suonavano a ore per tutta la notte. Sull'aereo sopra l'Atlantico mi ero seduto con un medico di Barcellona che mi aveva detto che ci sarebbero voluti circa dieci giorni per acclimatarmi, ma allora non gli avevo creduto. Mi diede il suo biglietto da visita e mi fece promettere di chiamarlo in ospedale se avessi avuto qualche difficoltà mentre ero nel suo Paese. Ma sto divagando. Non mi ha aiutato a dormire nemmeno il fatto che a quel punto mi faceva male camminare in media per circa 20 km al giorno, anche se il mio ginocchio era guarito, il dolore non accennava a diminuire.

La camminata è diventata epiù difficile il secondo terzo del percorso, dopo che un giorno sono stato "costretto" a camminare per oltre 30 km perché l'unico alloggio disponibile era stato chiuso e il villaggio successivo era molto più lontano. Il lato positivo di questa situazione, tuttavia, è stato che 20 km sono diventati letteralmente facili. Per tutto il periodo, la maggior parte dei giorni ho camminato per almeno 25 km, con lievi dolori e nessun dolore. Durante il terzo centrale della camminata, ho stretto amicizie e legami profondi con le persone, proprio come nella mia vita.

L'ottavo giorno mi sono trovato a Belorado, il nono è stato un facile cammino di 25 km su, su, su attraverso bellissimi alberi d'ombra fino a San Juan e a un alloggio spartano, ma con la funzione religiosa nell'antica e tranquilla San Juan de Ortego; il decimo giorno ho percorso altri 25 km fino a Burgos, dove sono arrivato giusto in tempo per la Messa del pellegrino. Dopo soli 20 km, l'11° giorno sono passato da un bel posto per il picnic e sono arrivato a Hornillos del Camino, un villaggio di una sola strada, ma non privo di una chiesa e di un letto. Ho pranzato in riva al fiume, con i piedi felicemente immersi. Il giorno seguente è stato un cammino facile, con una sosta per visitare le rovine gotiche di Arco San Anton. Era l'antico monastero e ospizio dell'ordine degli Antonini, fondato in Francia nell'^XI secolo. I pellegrini di un tempo passavano il braccio attraverso lo spesso muro di pietra e ricevevano il pane per sfamare la pancia e l'anima affamata. Sono stata attratta dall'idea di infilare il braccio ma, ahimè, dall'altra parte non c'era nulla tra le attuali rovine. C'era però un piccolo negozio dove si potevano acquistare souvenir e simili. Da lì una conchiglia decorò il mio zaino, insieme alla spilla della bandiera canadese che già lo adornava.

Poi è stata la volta di Castrojeriz, seguita da una notte a Fromist e dalla successiva a Carrion, tutte passeggiate molto, molto facili. La notte 14 è stata una notte "grazie al cielo per i tappi per le orecchie", con un forte russatore che dormiva proprio sopra di me. A Terradillos, la notte successiva ho condiviso un pasto con Jessica e il suo equipaggio. Calzadilla, che distava "solo" altri 25 km, sembrava molto più lontana sulla strada romana originale. Non ho visto nessuno per 12 km di boscaglia e sono stato grato per gli strani cartelli del Camino lungo la strada. Quando finalmente ho girato l'angolo e ho visto il villaggio, è stato con grande sollievo. Ho condiviso una stanza e ho cenato con Diane di Vancouver.

La topografia è stata praticamente piatta per oltre 100 km; una tale differenza rispetto al primo terzo e a ciò che sarebbe venuto dopo. A Reliegoa, ho incontrato su una collina una "rockstar spagnola" che cantava brani di Elvis... davvero forte e degna di una pausa prolungata. La notte è trascorsa a Mansilla de las Mullas. Il mattino seguente ho attraversato Leon, una vivace città di 140.000 abitanti, guidata dalle conchiglie di capesante incastonate nel marciapiede, e ho proseguito fino a La Virgin del Camino per la notte. A questo punto avevo camminato per tre settimane. Finalmente la temperatura di 35 gradi si era moderata e questo è stato il primo giorno in cui non mi sono arrostito al sole. Una bella giornata. Due terzi del cammino erano ormai alle spalle.

Secondo il Camino, l'ultima parte del cammino rappresenta la parte finale della vita, un momento in cui si crea un senso.

La terza settimana è iniziata ad Astorga, dove ho avuto l'immenso piacere di un massaggio a un prezzo incredibilmente ragionevole, pur rimanendo nel budget. Soggiornare dove abbiamo soggiornato ci ha dato diritto a un buono sconto di due euro su un pasto per pellegrini all'Hotel Gaudi... non potevamo perderlo! Così Jessica, Randal e io abbiamo gustato trote, zuppa di polpo e altre prelibatezze al principesco prezzo di 12 euro. È stato un pasto meravigliosamente delizioso, in ottima compagnia e con vino di qualità (tanto per cambiare, non che mi lamentassi), in un ambiente fantastico. Mi ha colpito il fatto che abbiano incoraggiato i pellegrini vestiti per la strada a cenare in un ambiente così lussuoso.

Il lato negativo è che sono stato svegliato presto dalle cimici dei letti. Mi sono lavata bene e sono uscita presto, facendo le valigie con molta attenzione.

Una nota sulle cimici dei letti. Ho usato il mio spray antiparassitario naturale ogni notte e le ho incontrate solo due o tre volte. Possono colpire ovunque. Gli Albergue prestavano estrema attenzione e, non appena le trovavano, chiudevano per la fumigazione. Ci chiedevano spesso se eravamo stati in contatto e, se c'era preoccupazione, fumigavano le nostre cose nei sacchi della spazzatura. Da parte mia, se sospettavo che fossero stati nei paraggi, facevo la spesa per acquistare nuovi capi di abbigliamento di base (ovviamente nei limiti del budget che mi ero imposta), alloggiavo in un alloggio con lavatrice e asciugatrice e buttavo tutto dentro. Il calore dell'asciugatrice li avrebbe uccisi. Al mio ritorno a casa, anche se ero abbastanza sicuro di non averne portato con me, misi tutto, zaino compreso, nel congelatore. Poi, dopo qualche settimana, li ho tirati fuori per scongelarli e ho messo i vestiti nella lavatrice e nell'asciugatrice.

Dopo aver trascorso gran parte della giornata camminando in una profonda conversazione con Jessica, la sera successiva l'abergue era a Rabanel, al Gaucelimo de Camino ed era "a donazione", colazione inclusa. Uno dei tanti rituali lungo il Camino è quello di lasciare una pietra alla base della Cruz de Ferro. Avevo portato due pietre da casa, entrambe regalate da cari amici, una coppia di "sorelle" adottive. Una, un'ametista a forma di cuore, che immaginavo di portare con me e riportare a casa, rappresentando il suo amore e l'amore di amici e familiari; l'altra, un'agata muschiata, che pensavo di lasciare alla Cruz de Ferro. Invece, grazie alle mie lezioni sul lasciar andare, è stata proprio l'ametista ad aggiungersi all'enorme cumulo di pietre.

Mi sono fermato per una pausa prolungata a Manjarin (pop. 1), dove Tomas ha offerto tè caldo, canti registrati e benedizioni dei pellegrini. Proseguendo, la nebbia ha lasciato il posto al sole mentre mi avvicinavo a Riego de Ambros, la mia tappa per la notte. Una giornata molto interessante.

A questo punto, ho iniziato ad avvertire un dolore al petto simile a quello che avevo provato durante l'allenamento prima di partire. Niente di terribile, ma, come allora, evidente. Tappa successiva, Cacabelos e una notte in un ostello municipale costruito a semicerchio intorno alla chiesa e, sì, un'altra funzione. Il pomeriggio successivo mi sono ritrovato a Vacarce nel "Do Brazil", dove il letto e la cena di gruppo costavano 20 euro. Il giorno dopo, mentre continuavo la mia camminata in solitaria da circa 600 metri fino a quasi 1300 metri in circa 10 km, mi sono sentito come se fossi trasportato; è stato un momento spirituale; le mie gambe si muovevano, ma non era quello che mi faceva avanzare. Quando sono entrato a O'Cebriero, in cima alla vetta, sono stato acclamato. Davvero! C'erano persone che mi applaudivano e mi incitavano.

La giornata di cammino si è conclusa dopo pochi chilometri a Hospital. C'erano Jessica e Randall che si prendevano sottilmente cura di me e proponevano un pasto di gruppo. Mi è sembrato che si stessero "prendendo cura di me" da un po' di tempo. Probabilmente avevo un quarto di secolo su ciascuno di loro e sembrava che ricordassi a tutti loro le loro madri. Jessica in particolare. Ho ipotizzato quali parti di me stessa rappresentassero e ho concluso che una rappresentava la parte di me controllata, timorosa, responsabile, ma anche generosa, amorevole e disponibile; un'altra, quelle più un certo grado di premura e la terza, la parte di me che è "nella mia testa" e, allo stesso tempo, si prende fedelmente cura degli altri. Mi piaceva che finalmente, nell'ultima parte della mia vita, le persone volessero prendersi cura di me e che io potessi permetterlo.

Ho trovato un senso in questo, il che ci riporta al vecchio decrepito che continuava ad apparirmi. Dall'ospedale sono stato nuovamente attratto, questa volta da un monastero a Samos.

Si trovava a uno di quei bivi della strada, dove si poteva continuare o prendere un sentiero laterale e, o modo, essere "sul Camino". Decisi di fare la deviazione anche se il dolore al petto persisteva. Un'imponente struttura, il monastero di San Julián de Samos, fondato nel 6^th secolo, appartiene all'ordine dei Benedettini. Era un posto incredibile. http://www.abadiadesamos.com/

Avete indovinato! Arrivai giusto in tempo per la Messa e poco prima di fare la comunione il mio occhio destro cominciò a lacrimare. Non stavo piangendo, ma il mio occhio sì e, per quanto mi riguarda, non sapevo perché, poiché non pensavo che fosse per la noia della funzione. J Non ero così triste, ma queste erano chiaramente lacrime di tristezza che mi bagnarono rapidamente la parte superiore del petto mentre ero seduto. Ero perplessa sul motivo di questo gesto.

Da quel momento il dolore al petto è diventato forte. Il dolore divenne così forte che cominciai a informarmi sulle possibilità di assistenza medica nei villaggi che attraversavo. Inoltre, ho iniziato a fare a meno dei vari oggetti che portavo con me, anche se c'era ben poco di cui fare a meno. Camminare con un solo bastone da nordic e usare il mio sarong per formare un'imbragatura ha attenuato un po' il dolore. La preoccupazione per il mio cuore era tale che non sapevo cosa dire a mia figlia, con la quale ero in contatto saltuariamente via e-mail. Decisi di inviarle una cartolina postale, che, supponevo, avrebbe impiegato un po' di tempo ad arrivare, ma che l'avrebbe informata di ciò che stavo vivendo nel caso in cui fosse diventato grave o addirittura fatale. Non sarei stato il primo a perdere la vita sul Cammino.

Mentre i tre muschiatori volevano camminare con me, scelsi di lasciare Samos da solo, per non rallentarli. Avevo deciso di non riempire la mia riserva d'acqua e di affidarmi invece, visto che ora faceva più fresco, alla presenza di acqua quando ne avessi avuto bisogno. Le fontane erano state onnipresenti fino a quel momento; non c'era motivo di credere che le cose sarebbero cambiate. La passeggiata verso Sarria era in lenta discesa, il che era un sollievo. I cipressi millenari che si ergevano alti erano uno spettacolo da vedere lungo la strada. È stata una giornata ricca di emozioni per me, che ho dovuto fare i conti con il dolore e con il suo significato per il proseguimento del viaggio. Nonostante ciò, ho trovato un terreno rigoglioso e ricco, con i contadini intenti a raccogliere la loro gustosa uva. Più tardi, durante la giornata, ho camminato per una parte del percorso con Gesù (questo è il suo vero nome), che avevo incontrato a Samos. Pur non dicendo nulla, a un certo punto mi ha teso la mano. Con un dolore tremendo, mi sono fermato a Sarria, dopo aver percorso solo 14 km. Gesù ha continuato a camminare. Qui ho incontrato i bambini che avrebbero perso il loro papà prima della fine dell'anno.

Non ha aiutato il mio dolore al petto il fatto che la catena montuosa più alta del Cammino (più alta anche dei Pirenei, in realtà) fosse davanti a me. Mentre camminavo, fermandomi spesso per riprendere fiato, le lezioni sul lasciarsi andare continuavano. Lasciarsi andare davvero, anche alla vita, se questo doveva essere il risultato. Le lacrime scorrevano, insieme al rilascio emotivo. Ho rallentato la mia camminata e ho lottato per respirare nelle altitudini più elevate, letteralmente sopra le nuvole.

Anche se non c'erano strutture facilmente accessibili, ho pensato che forse chiamare il medico che avevo conosciuto in aereo e di cui avevo ancora il biglietto da visita sarebbe stata una mossa intelligente. Un altro giorno, dopo aver percorso solo 17 km circa, mi sono imbattuto in quello che forse è stato l'albergue più rilassante che ho visitato sul Camino. A nove euro era un affare. Per la prima volta mi è sembrato di essere in vacanza. Questo posto vantava persino una palma, cosa insolita in quella zona della Spagna. C'era una vista stupenda, un bel sole giusto e non c'era nulla da fare, se non godersi la vacanza. Dopo aver fatto il solito bucato e senza una chiesa in questo luogo, che vantava una popolazione di un solo abitante, fu un pomeriggio di contemplazione. Ho pensato alla fede e all'arroganza.

Mentre camminavo, ho pensato a come la mia morte in Spagna, se fosse avvenuta, avrebbe influenzato ciascuno dei miei quattro figli adulti. Nella contemplazione, mi sono resa conto che se la morte mi avesse portato lì sul Camino, confidavo che fosse così e che era arrogante da parte mia presumere di sapere come ciascuno dei miei figli l'avrebbe affrontata. A cena ho gustato la Paella (un piatto di riso tradizionale, preparato in modo diverso nelle varie parti del Paese) e la birra con Maria, italiana, che condivideva il mio stesso compleanno. Non avevo mai incontrato nessuno con lo stesso giorno e mese di nascita, per non parlare dell'anno.

Il mio unico compagno di stanza era un signore austriaco. Ho dormito bene, fino alle 8 del mattino, rispetto alle solite 5 o 6. Forse sarebbe stato più tardi, ma abbiamo sentito il canto degli uccelli. Alla partenza, dopo una ricca frittata per colazione, di nuovo molto insolita, dato che la maggior parte delle colazioni sono leggere all'inverosimile, ho chiesto un segno che mi indicasse se dovevo cercare aiuto medico e, per il momento, ho aumentato la vitamina C e il magnesio che avevo preso lungo la strada.

Dopo un'altra giornata "corta", in termini di chilometri, scalando lentamente la Sierra Ligonde e facendo molte soste lungo il percorso, sono arrivato a Ventas de Naron, il mio luogo di riposo per la sera. Dopo una notte di riposo, di cui avevo bisogno, ho raggiunto la vetta nelle ore piccole e, mentre stavo ancora valutando la possibilità di rivolgermi al medico di Barcellona, sono passato davanti a un luogo che aveva un evidente significato religioso. Si trattava di un "cruceiro" del XVII secolo, che si dice sia la croce più famosa del Cammino. Poco prima di entrare a Ligonde, un'altra croce di pietra è apparsa sul mio cammino. Ripensando al ginocchio che era guarito spontaneamente nella chiesa del^XII secolo e chiedendomi perché non ci avessi pensato prima, mi sono inginocchiata e ho chiesto agli spiriti di fare qualcosa per il mio dolore al cuore e mi sono data un po' di Reiki mentre ero inginocchiata. A differenza del secondo giorno, non ho sentito alcuna differenza mentre camminavo.

Entrando a Ligonde il 26° giorno, ho notato un cartello in inglese che parlava del significato del luogo in cui mi ero fermato. La croce di pietra indicava la posizione di un antico cimitero di pellegrini, tutto ciò che rimane di un ex ospedale per pellegrini. Quando morivano prima di arrivare alla fine, i pellegrini venivano sepolti qui.

Quando alzai lo sguardo verso il cartello, l'anziano che si era seduto al mio posto in tante chiese lungo il cammino, mi si parò davanti e, per la prima volta, parlò. Dire che rimasi sbalordito sarebbe un eufemismo. Mi raccontò un po' della sua storia: Era un pellegrino cattolico (un mistero risolto) da molto tempo. Avendo un disperato bisogno di assoluzione, non era stato bene e aveva trascorso mesi a camminare, solo per avere il cuore che gli cedeva prima di arrivare fino in fondo. Aveva capito che non ce l'avrebbe fatta mentre si trovava al monastero di Samos ed era stato sepolto nel cimitero che avevo appena superato. Per lui era importante, a distanza di tanti secoli, finire ciò che aveva iniziato. Disse che "non aveva mai finito nulla e voleva cambiare questa situazione; che stava ancora cercando di essere assolto e aveva bisogno di aiuto". Mi chiese di camminare fino a Santiago per lui.

Sembrava che mi stessi preparando a questa possibilità da anni; probabilmente anche prima di aver visto il libro di Shirley MacLaine. Certo che avrei camminato per lui, tanto stavo andando in quella direzione, no? J

Gli chiesi il suo nome. Era Andrew. Capii allora che, desiderando l'assoluzione quanto lui, aveva fatto il suo pellegrinaggio con le stampelle e mi sentii grato di avermi risparmiato quel pezzo. Mi resi anche conto, in quel momento, che era stato il suo dolore per la morte imminente a farmi venire le lacrime all'occhio destro mentre ero a Samo.

Forse non così sorprendentemente, il dolore al cuore si è attenuato. Per un po' è rimasta una sensazione persistente, ma non un vero dolore. Sembrava quasi un'eco. Il mio zaino era notevolmente più leggero e ho lasciato il mio pareo a disposizione di qualcun altro.

Quel giorno ho pensato di fermarmi a CasaNova, ma non mi piaceva l'atmosfera che si respirava all'arrivo. Invece, ho fatto più di 27 km, tra gravi sensazioni di sollievo e sono atterrato a Melide, solo per scoprire che quella che era stata la mia prima scelta di alloggio, il rifugio comunale, era pieno.

Anche se c'erano altre possibilità, sono stata attratta da un costoso ostello privato. Una donna che avevo Agnes e io ci siamo accordate per dividere la stanza, pagando 20 euro a testa. Dopo aver sistemato la mia stanza semi-privata, ancora chiedendomi perché mi trovassi lì, l'attore parigino che avevo conosciuto in precedenza scese le scale e, vedendomi, mi chiese se potevamo parlare. Mi disse che, avendo ormai sviluppato le stecche della tibia, due giorni prima aveva impiegato nove ore per percorrere solo tre chilometri e che ora stava trascorrendo la sua seconda notte all'ostello, in via di guarigione. Combattente, senza alcuna intenzione di arrendersi o di rinunciare, ha passato le ore successive a piangere tra le mie braccia, liberandosi di un vecchio dolore, lasciando andare una sofferenza che si portava dietro da troppo tempo. Un uomo così bello, era umiliato da questa esperienza e stava imparando alcune lezioni di vita molto importanti lungo il percorso, per le quali era molto grato. Non sarebbe stato il nostro ultimo incontro, ma allora non lo sapevamo.

Il giorno 30 è sorto con una pioggia fresca e costante, mentre camminavo da solo per tutto il giorno. L'ostello di quella sera è stato una replica dell'incidente della cimice dei letti e io mi sono alzato, mi sono fatto la doccia e sono uscito presto, alla ricerca di un nuovo cambio di vestiti e di una lavatrice e asciugatrice. Dopo avergli confessato che lo stavo seguendo da vicino perché le batterie della mia lampada da minatore erano scariche ed era difficile vedere prima dell'alba in alcune zone con un terreno piuttosto instabile, Peter mi ha offerto la colazione e più tardi una cioccolata calda, che era stata la mia bevanda preferita per tutto il tempo, mentre mi raccontava la sua storia.

L'ultimo giorno completo sul Camino, prima di raggiungere Santiago il 32° giorno, è stato uno dei miei più lunghi dal punto di vista chilometrico, con 31 km il 31° giorno. La Porta de Santiago mi ha ospitato per la grande somma di 10 euro ed è stato un bel punto di approdo, mentre anticipavo l'arrivo della fine del cammino. Ho trovato il tempo per comprare una maglietta del Camino e un paio di pantaloni da indossare mentre i miei vestiti venivano lavati e asciugati in lavatrice. Non riuscendo a capacitarmi di non camminare un altro giorno dopo domani, ho considerato la possibilità di proseguire fino a Finisterre.

Gli ultimi giorni sono stati relativamente tranquilli, a parte l'incontro con diversi vecchi/nuovi amici lungo il cammino. Sebbene il Camino fosse bello quasi ovunque, le montagne che avevo appena attraversato erano difficili da battere e il tempo era finalmente diventato fresco al punto che ho indossato i miei vari strati piuttosto che portarli sulla schiena.

Arrivando a Santiago in un² ottobre freddo e ventoso, mi sono meravigliata che durante il viaggio avesse piovuto così poco. Solo due giorni, a parte una bella spruzzata un giorno a metà strada. Sono stata molto grata per la mia giacca impermeabile. Con la pioggia e il vento, la giornata è stata faticosa, ma ho continuato a camminare, come facevano e fanno i pellegrini.

All'arrivo a Santiago, ho prenotato un albergue dove sarei rimasta per 5 notti. Ho capito di essere nel posto giusto quando sono stata accolta con un "Ciao signora", con l'accento sulla parola "signora", quando sono entrata. Donna significa "Signora" in spagnolo e lei non poteva sapere che quello era il mio nome. Poi mi sono presentata all'ufficio competente e, dopo aver aspettato un paio d'ore in fila, ho mostrato il mio passaporto e ho ritirato il mio certificato di completamento. Poiché io Se ho detto che avevo percorso il Cammino per motivi spirituali, piuttosto che religiosi, mi è stato consegnato un certificato più semplice di quello che avrei ricevuto se avessi camminato per motivi religiosi. Non ci ho pensato in quel momento, ma sono sicuro che il pellegrino Andrea mi avrebbe fatto scegliere la seconda opzione, non che si preoccupasse di queste cose, ne ero sicuro.

Dopo aver ricevuto il mio certificato, mi sono recato direttamente in Cattedrale, dove ho fatto la comunione, durante la quale NON ho visto e nemmeno sentito la sua presenza. Dov'era quel vecchio? A questo punto, con il pellegrinaggio completato per entrambi, è stato decisamente anticlimatico e ho passeggiato fino all'albergue per un po' di necessario riposo.

All'arrivo, la prima persona che ho visto è stato l'attore francese, che non sembrava in condizioni peggiori. Abbastanza bello e in forma, in realtà. Era arrivato a Santiago il giorno prima e aveva proseguito per Finisterre. Tra le tante opzioni, mi interessava che ci fossimo incontrati un'altra volta, avendo prenotato nello stesso albergue con diverse possibilità di scelta. Mi chiese se avevo fatto i rituali legati al completamento del cammino e, dato che non li avevo fatti, decidemmo di andare insieme il giorno dopo.

Dopo aver attraversato la cattedrale e aver visto le ossa incastonate di San Giacomo e aver posato le mani dove, per secoli, i pellegrini sono arrivati, ci siamo messi in fila per la funzione di mezzogiorno.

Un po' di storia e di background saranno utili in questo caso. Nella Cattedrale incenso è bruciato in un contenitore metallico oscillante, o "incensorio", chiamato "Botafumeiro", che significa "espulsore di fumo" in Galiziano. Il Botafumeiro è sospeso a un meccanismo di carrucole nella cupola sul tetto della chiesa. L'attuale meccanismo a carrucola fu installato nel 1604. Una tradizione vuole che l'uso di un turibolo oscillante nella Cattedrale di Santiago de Compostela sia iniziato nell'XI secolo. I pellegrini in arrivo erano stanchi e non lavati (è un eufemismo) e sentivano un "forte odore". Si riteneva anche che il fumo dell'incenso avesse un profilattico effetto nel tempo di piaghe e epidemie. Naturalmente, anche l'incensazione è una parte importante della liturgia, essendo una "orazione a Dio", o forma di preghiera. Con un peso di 80 kg e un'altezza di 1,60 m, il Botafumeiro è oggi normalmente esposto nella biblioteca della cattedrale, ma durante alcuni importanti giorni di festa religiosa viene attaccato al meccanismo a carrucola e riempito con 40 kg di carbone e incenso.

Essendo così indietro nella fila, siamo stati tra gli ultimi a entrare nella Cattedrale per la Messa. Con solo posti in piedi, in una folla di 1.200 pellegrini, turisti e gente del posto, siamo rimasti in piedi davanti a un nastro giallo di cautela che ci separava dai seduti. Durante la funzione, un giovane uomo si è avvicinato, ha tolto il nastro e ha fatto entrare solo tre di noi prima di rimettere il nastro. L'attore francese e io ci siamo guardati increduli per la nostra fortuna, perché, a nostra insaputa, negli anni del Giubileo - quelli in cui il giorno di San Giacomo cade di domenica - il Botafumeiro è attaccato in le Messe domenicali dei pellegrini. Otto uomini in abito rosso iniziarono a tirare le corde e lo portarono in un movimento oscillante quasi fino al tetto del transetto, raggiungendo una velocità di 80 km/h, mentre dispensava dense nuvole di incenso.

È incredibile assistere a questa scena e noi avevamo praticamente un posto in prima fila. Mentre accadeva, le lacrime iniziano a sgorgare dall'occhio destro e mi inzuppo immediatamente, ancora una volta. Mi rendo subito conto che il mio arrivo anticlimatico di ieri derivava dal fatto che non c'era stato alcun Botafumeiro oscillante in quella Messa e che, per questo motivo, il pellegrino Andrea non aveva riconosciuto il nostro arrivo. Ora l'ha fatto, in abbondanza, e le lacrime erano lacrime di gratitudine e di sollievo, pure e non adulterate.

Aveva terminato il suo pellegrinaggio e aveva ricevuto l'assoluzione. Da parte mia, mi sono rallegrato. Mi ha colpito il fatto che, quando inizialmente avevo pensato di fare il cammino nel mio ^50° anno, non sarebbe stato un anno giubilare e il Botafumeiro non sarebbe stato necessariamente utilizzato durante la funzione.

Dopo aver fatto molti passi sulle orme di tanti pellegrini prima di noi, entrambi umiliati, io e il francese abbiamo esplorato la città e parlato ancora un po'. Aveva deciso di dare un'altra possibilità al suo matrimonio per vedere se il Cammino lo aveva cambiato, forse umiliato, abbastanza da poterlo fare. Ero contento e speravo che lo fosse anche sua moglie. Ci siamo salutati.

Il giorno successivo mi sono recato a Finisterre. Inizialmente avevo pensato di percorrere i circa 80 km a piedi, ma poi ci ho ripensato visto che il tempo era diventato ancora più freddo e umido. Sembrava surreale essere su un autobus dopo aver camminato così tanto, ma, dopo essermi orientata, il viaggio in autobus attraverso la regione nord-occidentale della Spagna è stato piacevole.

Finisterre significa "la fine della terra" e gli antichi pellegrini, credendo che fosse davvero la fine della terra, a volte portavano avanti il loro pellegrinaggio fino a quel punto, per purificarsi. Bruciavano gli abiti che avevano indossato durante il pellegrinaggio e si preparavano a ricominciare la vita.

La pietra di agata muschiata che mi era stata regalata da un altro caro amico a casa aveva alcuni usi interessanti in relazione al mio periodo di Cammino, anche se all'epoca non ne ero a conoscenza. Si dice che l'Agata muschiata aumenti la concentrazione mentale, la perseveranza e la resistenza, rendendola utile come aiuto nell'esercizio fisico. Inoltre, l'agata aumenta la consapevolezza e si collega alla coscienza collettiva dell'unicità della vita. Incoraggia la contemplazione tranquilla delle proprie esperienze di vita, che porta alla crescita spirituale e alla stabilità interiore. Ho gettato la pietra nell'Atlantico del Nord in una giornata in cui il vento ha ululato e, a un certo punto, mi ha letteralmente sollevato dai piedi. Ancora una volta mi sono lasciata andare. Sono nata vicino alla costa della Nuova Scozia, dall'altra parte dello stesso oceano. In qualche modo la vita sembrava aver chiuso il cerchio.

I giorni successivi sono stati spesi tranquillamente per esplorare Santiago - una città che pullula di con colori e vivacità, compreso il pasto gratuito offerto ai primi dieci pellegrini che si presentavano ogni giorno al Parador. In passato, il Parador fungeva da ostello per i pellegrini che raggiungevano il santuario di San Giacomo nella cattedrale adiacente. La tranquillità medievale e monastica è evidente nelle gallerie, nei chiostri e nei passaggi, tutti racchiusi da vaste mura di granito. I pasti gratuiti servono a onorare il passato dell'hotel ed è stato divertente camminare nelle viscere della struttura per condividere un pasto con altri pellegrini, ognuno con la propria storia di Cammino.

Un breve volo mi ha riportato a Barcellona, dove i miei compagni di posto mi hanno gentilmente offerto un passaggio in città; una città che è diventata rapidamente il mio nuovo luogo preferito del pianeta.

Andateci... vi assicuro che ve ne innamorerete. Passeggiate sulle Ramblas, visitate le cattedrali, ammirate la storia del quartiere gotico meglio conservato d'Europa, immergete i piedi nel Mediterraneo, godetevi la vivace vita notturna, ammirate l'architettura, tra cui l'opera di Gaudì e la Sagrada Familia, ancora oggi in costruzione; la lista è lunga. Fate solo attenzione ai borseggiatori.

Mi sono ritrovata a camminare ovunque, non essendomi ancora acclimatata ai veicoli a motore. La prima volta che sono salita su una scala mobile (all'aeroporto per il viaggio di ritorno) una parte del mio cervello non riusciva a capire perché, quando cercavo di salire le scale, continuavo a inciampare all'indietro. Voi riderete, ma io ci ho messo un po' a capire che stavo cercando di risalire la scala operativa.

A casa, mia figlia aveva ricevuto la cartolina molto tempo prima.

Sono sempre onorato quando le persone condividono con me le loro tragedie e i loro trionfi personali, ma Pilgrim Andrew ha portato questo a un livello completamente nuovo. La gente mi chiede se ci tornerei e io lo farei, ma per ora non ne sono attratto!

Per quanto riguarda i miei bastoncini nordici, l'usura del piccolo booer è stata quasi inesistente rispetto a quanto mi aspettavo e, a questo punto, non ero troppo contenta di non averle comunicato prima il problema e di averlo fatto controllare. Ma, dato che lei si occupa di queste cose, era sollevata dal fatto che il dolore non fosse stato, alla fine, il mio.

Al mio ritorno, mi sono sottoposta a un test da sforzo che non ha evidenziato alcun problema cardiaco, lasciando perplesso il medico, dal momento che gli avevo descritto i sintomi che avevo avvertito. Voleva mandarmi da uno specialista, ma ho rifiutato. Pur avendoci pensato, non sono riuscito a raccontare al buon dottore la storia di Pilgrim Andrew.

Sono sempre onorato quando le persone condividono con me le loro tragedie e i loro trionfi personali, ma Pilgrim Andrew ha portato questo a un livello completamente nuovo. La gente mi chiede se ci tornerei e io lo farei, ma per ora non ne sono attratto!

Per quanto riguarda i miei bastoncini nordici, le scarpette non si sono quasi mai consumate, anche se mi hanno accompagnato durante l'allenamento e il pellegrinaggio. In totale, più di 1.500 km. Sono un cliente a vita.

Donna Dillman