Marcher sur le Camino - pour le pèlerin Andrew !

Il y a quelques années, j'ai reçu un livre écrit par l'actrice Shirley MacLaine, "The Camino ; A Journey of the Spirit" (Le Camino ; un voyage de l'esprit). Il s'agit de l'histoire de son "Camino de Santiago" personnel. J'avais entendu parler d'elle, mais n'étant pas un fan de la télévision en général, je l'avais rarement vue jouer. Je n'avais jamais entendu parler du Camino. En regardant la couverture du livre et avant même de l'ouvrir pour commencer à lire, j'ai su que c'était une marche que j'allais faire. En fait, il s'agissait d'un pèlerinage. Il a fallu attendre plus de dix ans, alors que le pèlerinage était sur le point de s'achever, pour que je comprenne l'impulsion qui m'a poussé à le faire.

Pour les non-initiés, comme je l'étais, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle est réputée être le lieu de sépulture de l'un des apôtres de Jésus-Christ, saint Jacques le Majeur. Depuis le haut Moyen Âge, la cathédrale est un lieu de pèlerinage sur le "Chemin de Saint-Jacques". Camino signifie "le chemin" en espagnol, tandis que Santiago signifie "saint Jacques" en espagnol.

Au départ, quelques amies et moi-même pensions que nous allions marcher ensemble lorsque j'aurais 50 ans. Il s'est avéré que la vie a pris quelques tournants pour chacune d'entre nous et que cela ne s'est pas produit. En 2009, à l'âge de 55 ans, j'ai commencé à m'entraîner pour parcourir le Camino en solitaire. Comprenez ici que je n'ai jamais été sportif et que je ne suis en aucun cas un randonneur. Cette décision m'a donc mystifié, mais il était clair que c'était quelque chose que je devais faire, peut-être même quelque chose de plus grand que moi.

Je me suis entraînée, j'ai fait des recherches et j'ai acheté un billet d'avion pour Barcelone, le 31 août.^stL'année 2010 est une année jubilaire (sainte) sur le Camino. Le Camino est parcouru par des randonneurs qui partent de toute l'Europe, le plus souvent du côté français des Pyrénées. St Jean Pied de Port. J'ai opté pour un billet de train de Barcelone à Pampelune, où j'allais commencer la marche. Après tout, je n'avais pas besoin d'une épreuve du feu.

La préparation, entre autres, consistait à décider ce qu'il fallait acheter comme bâtons de marche. Après mûre réflexion, j'ai acheté pour moins de 100 dollars un jeu de bâtons de marche nordique Urban Poling Series 300. Le DVD fourni donne de bonnes instructions, mais un entraînement sur place pendant plusieurs semaines s'est avéré inestimable. Une veste imperméable décente (par opposition à résistante à la pluie), de bonnes chaussures de randonnée (avec le temps de les roder), un sac de couchage super léger et un sac à dos de qualité, avec réservoir d'eau, ont complété les principaux achats.

Avec le temps, j'en étais arrivé à marcher neuf kilomètres plusieurs fois par semaine. Vers la fin de l'entraînement, j'ai commencé à ressentir ce qui semblait être, à première vue, des symptômes de troubles cardiaques, que j'ai écartés au profit de la poursuite de l'entraînement et de l'embarquement dans l'avion. Deux semaines avant le décollage, ayant laissé ma voiture à la maison rurale de ma fille, j'ai parcouru à pied les 20 km qui me séparaient de la maison, puisque c'était la moyenne que je devais parcourir quotidiennement pour terminer le voyage dans le temps imparti. En arrivant à la maison, je me sentais épuisé, mais pas plus mal. Le lendemain, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Ce serait ma routine sur le Camino pendant plus d'un mois et je voulais savoir si je pouvais le faire. Cependant, après environ 10 km, mon genou a commencé à me faire mal. En larmes, j'ai obstinément continué à boitiller, arrivant épuisé et souffrant de douleurs intenses, me demandant si j'avais bien pris la décision de marcher 750 km, sur une période de six semaines et sur trois chaînes de montagnes dans le nord de l'Espagne.

J'étais fou ? Je ne le savais pas, mais j'y allais. À ce moment-là, pour donner à mon genou une chance de guérir, j'ai décidé de mettre fin à l'entraînement et de me concentrer sur la préparation d'un sac aussi petit que possible, afin de maintenir la charge sur mon dos à moins de 20 livres. Trois ans auparavant, j'avais campé sur le bord de la route et fait un jeûne de 68 jours pour mettre en lumière les problèmes liés aux forages d'uranium dans les zones rurales de l'Ontario, et j'avais donc une bonne idée de la façon de faire des bagages légers.

Quatre paires de chaussettes en laine mérinos, portées deux par deux ; une paire de shorts jaune vif (pour que je puisse facilement les repérer sur l'étendage) ; deux paires de pantalons, l'un cargo et l'autre en polyester léger ; un haut à manches courtes, un autre à manches longues en polyester et un haut en polaire, un caleçon long, deux paires de sous-vêtements, un paréo, un chapeau et une tuque ont à peu près complété l'emballage des vêtements.

Bouchons d'oreille (pour éviter les inévitables ronflements), vaseline, savon, shampoing, brosse à dents et dentifrice, aiguille et fil (en cas d'ampoules), spray antiparasitaire naturel (pour se prémunir contre les punaises de lit), bandana (à tremper dans l'eau froide et à porter autour du cou) et une petite serviette à séchage rapide ont pris en charge les soins personnels.

Bien que je n'aie pas l'intention de souffrir d'ampoules, je me suis laissé convaincre d'emporter des pansements compeed, "juste au cas où". Pour me sustenter, j'ai emporté une boîte de Larabars et une autre de préparation pour boisson à la vitamine C Emergen-C. En outre, un appareil photo jetable, qui a pris quelques dizaines de photos, et une lampe de poche en forme d'ampoule. En outre, un appareil photo jetable, qui a pris quelques douzaines de photos, une lampe de poche sous forme de lampe de mineur, afin de garder les mains libres pour utiliser mes bâtons de marche et voir aux petites heures avant que le soleil ne se lève, un guide, trois paires de lunettes du magasin à un dollar (je suis rentré à la maison avec une seule), deux stylos, tous deux perdus, et une bouteille d'eau, remplissaient l'espace restant. Mon passeport, mon argent liquide converti, ma carte de débit, mes différents billets, mes confirmations et mes contacts d'urgence étaient rangés dans une ceinture porte-billets qui ne me quittait jamais, de jour comme de nuit, sauf pour prendre une douche.

Ce qui est tout aussi important, à mon avis, c'est ce que je n'ai pas emporté... pas de téléphone portable, pas de montre, pas de livres et seulement l'appareil photo de l'élimination. Je voulais être présente pendant la marche et j'ai remarqué que chacun de ces éléments, à sa manière, peut nuire, empêchant ainsi les connexions à l'intérieur et à l'extérieur.

Une fois les préparatifs terminés, le sac à dos et les bâtons de marche télescopiques enregistrés, j'ai pris l'avion, d'Ottawa à Barcelone, puis à la gare pour le voyage vers le nord, dans la partie orientale de l'Espagne, jusqu'à Pampelune. Qui aurait pu s'attendre à trouver des palmiers et des températures de 35 degrés à l'ombre au début du mois de septembre ?

Après avoir rencontré Judith et sa mère, Maria, ainsi que quelques autres "pèlerins" dans le train, et bien que j'aie réservé à l'avance un hébergement à l'Hostel Hemingway, nous avons décidé de voir s'il y avait de la place à l'Albergue de Jesús y María. Il s'est avéré que le fait d'avoir réservé à l'avance était une bonne idée pour deux raisons. Tout d'abord, parce que l'ancienne auberge austère de 17^th D'une part, parce que l'église jésuite du siècle dernier était pleine de pèlerins et, d'autre part, parce que nous avons appris le lendemain que les personnes qui y avaient séjourné avaient souffert, certaines plus que d'autres, de piqûres de punaises de lit. Je suis heureux d'avoir manqué cela le premier jour de mon séjour. J'ai pu récupérer mon passeport de pèlerin et, comme il s'est avéré qu'il y avait des couchettes supplémentaires dans mon auberge, mes nouveaux amis y ont atterri avec moi.

Mon espagnol était et est toujours inexistant, même si j'ai travaillé en autodidacte au cours de l'année précédente. Trouver son chemin sur le Camino n'est cependant pas difficile, car presque tout le monde veut et fait tout son possible pour vous aider, qu'ils parlent ou non votre langue. Au lieu d'essayer de surmonter la barrière de la langue, ils vous accompagnent jusqu'à l'endroit où ils ont compris que vous vouliez aller. Une fois, dans un restaurant, je me suis retrouvée à imiter une poule pour demander des œufs. La lumière s'est allumée pour la propriétaire, elle a pris de l'argent dans la caisse et est partie, je suppose pour acheter les œufs. À son retour, on m'a offert la meilleure omelette que j'aie jamais goûtée.

De plus, afin de guider les pèlerins le long du chemin, le symbole du Camino de Santiago, la coquille Saint-Jacques, est très souvent présent sur les poteaux et les panneaux le long du Camino. Et comme vous êtes sur le Camino, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander un panneau et il apparaîtra. C'est ce qui s'est passé pour moi !

Départ de l'auberge Hemingway à Pampelune le 1er septembre à la première heure.^stNous sommes passés devant l'hôtel de ville, nous avons traversé la merveilleuse vieille ville et nous nous sommes enfoncés dans la campagne. C'est triste à dire, mais mon genou s'est enflammé dès la première heure. J'ai eu l'impression que le chemin allait être très long (plus de 750 km).

Malgré cela, j'ai parcouru environ 20 km, dont plus de la moitié en pente très raide, suivie d'une descente encore plus raide, avant de passer la nuit dans le village d'Obanos.

Au début du deuxième jour, j'avais parcouru moins de 10 km très vallonnés et, m'interrogeant sur la possibilité d'utiliser des béquilles, j'ai pensé que je pourrais peut-être accéder à des toilettes avant d'aller plus loin et je me suis donc renseigné dans le village de Cirauqui. La seule possibilité était de monter, très haut, plusieurs étages d'escaliers. Il semble qu'il y ait des escaliers partout sur le Camino.

Monter les escaliers était très difficile pour mon genou très endolori ; redescendre était encore plus difficile, mais je suis monté, comme si on m'avait guidé. Au sommet, j'ai découvert que l'installation était fermée pour nettoyage, ce qui signifiait que je devais trouver le champ le plus proche, mais ma randonnée n'était pas inutile, car c'est là que j'ai découvert par hasard la première des nombreuses églises qui jalonnent le chemin. À l'extérieur, une table avait été placée avec une offrande de saucisses, de fromage, de vin et de pain croustillant ; les produits de base. (Pour attirer mon attention, ai-je supposé, un peu plus loin sur la route).

Les églises qui jalonnent le Camino vont de simples structures en pierre à des œuvres d'art et d'architecture étonnantes. Celle-ci était de 12^th siècle et, du moins dans la région à laquelle j'ai accédé, à peu près aussi basiques qu'elles puissent l'être. Je ne suis pas un pratiquant typique et je me considère comme un spirituel, par opposition à un religieux. J'ai assisté à quelques messes avec des amis et des membres de ma famille élargie, mais je n'ai éprouvé aucune résistance à m'asseoir ce jour-là. Je n'étais pas pressé de redescendre les marches ; mon genou me lançait. Je ne suis pas du genre à prendre des analgésiques, mais j'en aurais pris si j'en avais eu sur moi. Au lieu de cela, je suis rentré dans l'église et je me suis reposé. Bien que je n'aie pas pratiqué ces dernières années, je suis maître Reiki et j'ai décidé qu'un peu de Reiki sur ce genou s'imposait. J'ai donc fait appel aux symboles et aux esprits guérisseurs. Et la chose la plus étrange s'est produite. Soudain, assis à ma place sur ce banc d'église dur, se trouvait un vieil homme décrépit, vêtu d'une tenue sale et usée. Un peu comme Shirley MacLaine, mais cela ne m'a pas frappé à l'époque. Ensuite, j'ai seulement trouvé cela intéressant... et un peu bizarre, bien que cela ne m'ait pas non plus causé de résistance.

En quittant l'église, je me suis servi dans la nourriture offerte et j'ai pensé que c'était un beau cadeau pour les fidèles, et je me suis mis en route. À mi-chemin, je me suis rendu compte que la douleur avait disparu à 90 %. J'étais bien contente, car j'avais pensé qu'il était possible que je doive faire le pèlerinage avec des béquilles, après tout. Je me suis dit que c'était amusant de voir que je pensais maintenant à un pèlerinage. J'ai trouvé curieux de constater qu'à aucun moment je n'ai vu de nourriture offerte à l'extérieur d'une église, ou ailleurs, et j'ai eu de nombreuses occasions de le vérifier. En quittant le village perché par une belle arche de pierre, on descend un peu, puis on monte tout droit. Au sommet, dans le village de Lorca, je me suis arrêté avec seulement 14,5 km à mon actif.

Trouver un logement avant l'heure de la sieste signifiait pouvoir accéder au magasin du village pour acheter le déjeuner. L'option était de l'acheter à l'avance et de l'ajouter au poids transporté. Pour cette raison et parce que les matinées étaient plus fraîches, mes marches se terminaient généralement en début d'après-midi. Le reste de la journée était consacré à la réflexion silencieuse, à l'exploration des environs, aux repas et à la compagnie d'autres personnes, mais avant tout cela, il était primordial de laver les vêtements et de les étendre pour qu'ils sèchent. Ma serviette à séchage rapide était accrochée à l'extérieur de mon sac à dos lorsque je partais tôt chaque matin.

On pourrait dire beaucoup de choses sur le temps passé sur le sentier. Bien que la préparation me semble essentielle, un très faible pourcentage de pèlerins s'est entraîné. Bien qu'un très grand nombre d'entre eux aient utilisé une canne ou des bâtons, très peu d'entre eux les ont utilisés de manière efficace pour un soutien adéquat, et encore moins ont eu des bâtons de qualité. Dès le début, j'ai vu des pointes de tractions usées jusqu'à la moelle.

J'ai trouvé mes bâtons de marche nordique inestimables à de nombreuses occasions, peut-être plus particulièrement sur les flancs escarpés des collines/montagnes, à la fois en montée et en descente. La qualité du système de verrouillage était imbattable et les robustes chaussons en caoutchouc (également connus sous le nom d'embouts de traction) les rendaient fiables et faciles à utiliser, que je marche sur la chaussée, en montant ou en descendant des pentes raides, sur du gravier, de la terre ou dans la boue, et croyez-moi.... le Camino m'a offert tout cela à un moment ou à un autre. J'ai adoré le fait qu'une grande partie des chocs et des vibrations soit absorbée par la poignée ergo-dynamique et qu'il n'y ait pas de sangles qui gênent. Et ils étaient même très beaux. Je suis convaincu que je n'aurais pas pu aller aussi loin avec mon genou abîmé sans elles, et le soutien de mes autres articulations a été apprécié jour après jour.

Il n'est pas possible de réserver un hébergement pour les pèlerins, généralement appelé "refugios", "pensions" ou "albergues", avant le début du chemin et, à moins d'être malade, vous ne pouvez passer qu'une seule nuit dans chacun d'entre eux. Il peut s'agir d'une natte posée sur le sol ou d'un lit simple, mais le plus souvent, il s'agit d'un lit superposé, souvent à plusieurs dizaines par chambre. Dans chaque auberge, les pèlerins recevaient un drap et un oreiller. Il était rare que les hommes et les femmes soient séparés, mais cela s'est produit. La plupart n'acceptaient que de l'argent liquide et étaient gérés par des bénévoles, que ce soit dans des églises, des monastères, des établissements municipaux ou privés, et les premiers arrivés étaient les premiers servis. La plupart d'entre eux disposaient d'une cuisine, mais certains n'en avaient pas. Certains, généralement affiliés à une église, servaient des repas de groupe moyennant un don. Il y avait presque toujours un restaurant ou un bar à proximité et les villages, quelle que soit leur taille, disposaient de magasins proposant des fruits frais, des fromages et des produits de boulangerie. Les bénévoles étaient souvent des personnes qui avaient elles-mêmes parcouru le Camino.

Lors de l'inscription, le "passeport" du camino était tamponné, ce qui prouvait que vous étiez passé par là. Ces tampons étaient également disponibles à des endroits désignés le long du chemin, généralement, mais pas exclusivement, dans les églises, les cathédrales et les mairies. Votre passeport était examiné à Santiago avant qu'un certificat d'achèvement ne vous soit délivré. Il était possible de camper, mais si vous vouliez un lit, vous deviez planifier votre journée de pèlerinage pour qu'elle se termine là où vous auriez une chance d'en trouver un. J'ai utilisé celui de John Brierley, que je recommande vivement, car il le met à jour régulièrement.

J'ai accidentellement quitté le sentier exactement deux fois. La première fois, j'ai mal compris la direction donnée dans le guide et j'étais à quelques kilomètres de mon chemin lorsqu'une femme de la région a arrêté sa voiture et a insisté pour que je monte. J'ai commencé à penser que j'étais sorti du Camino et que j'avais "demandé un panneau". Comprenant qu'elle n'avait pas l'intention de me kidnapper, je me suis glissé sur le siège passager, mon sac à dos rangé derrière. Elle m'a parlé sans arrêt en espagnol, m'a ramené à l'endroit où j'avais quitté le sentier et m'a serré dans ses bras. Je la considère comme mon ange du Camino. L'autre fois, j'étais juste à la sortie d'un village lorsqu'un homme m'a crié depuis son magasin situé à une certaine distance.... en pointant du doigt et en devenant assez insistant. J'ai fini par réaliser que le panneau était légèrement tourné et que s'il n'était pas sorti à ce moment-là, j'aurais pu être très loin du chemin avant de m'en rendre compte.

Le troisième jour, nous avons grimpé 300 pieds verticaux sur trois kilomètres pour arriver à Villamayor de Monjardin. Tout en grimpant, j'ai apprécié une belle distraction en marchant aux côtés d'un Espagnol qui m'a dit le nom des différentes choses que nous voyions en espagnol, tandis que je l'informais en anglais. Cela m'a aidé. Au fil des kilomètres, j'ai fini par remarquer que j'arrivais constamment dans des villages où des messes avaient lieu, et ce jour-là en était un parmi tant d'autres. Le fait que je sois attiré par ces messes, y compris par la communion, n'était pas encore déroutant, mais cela l'est devenu.

Le quatrième jour, toujours en solo, comme ce fut le cas, par choix, la plupart du temps, j'ai assisté à un office et passé la nuit à Torres del Rio. Le cinquième jour, après une montée suivie d'une descente extrêmement brusque et dangereuse, la journée s'est terminée à Logrono, où j'ai de nouveau assisté à l'office du soir. Au fil des semaines, je devais communier probablement 20 fois. Je ne comprenais pas la langue et, à première vue, je les trouvais quelque peu "ennuyeux". Avec mes excuses, en particulier aux catholiques qui pourraient lire ceci, je n'avais aucune idée qu'en tant que non-catholique, je n'aurais pas dû faire la queue pour la communion, mais bon, "j'" étais là. Et, comme lors de la première fois, à maintes reprises, assis sur le banc de la plus ancienne et de la plus élémentaire des églises, ce n'était pas moi qui étais assis là, mais ce vieil homme qui semblait bien mal en point et qui devenait de plus en plus rude à chaque fois qu'il "émergeait".

Il est intéressant de noter que lorsque je visitais les églises et les cathédrales les plus ornées et que je m'y asseyais, il ne se passait pas la même chose. Dans ces églises, je suis resté "moi" et je n'ai jamais assisté à une messe, jusqu'à Santiago. Curieux et encore plus curieux... Contrairement à moi, "il" semblait être un catholique enthousiaste.

A l'extérieuret, je m'étais fixé un budget. J'avais l'intention de ne pas dépenser plus d'un euro par kilomètre parcouru quotidiennement. Le voyage devait être un voyage spirituel et je voulais rester simple. Cela peut sembler un peu fou à certains, mais c'était faisable.

L'hébergement allait de "par donation" à cinq ou sept euros dans les albergues et, si vous vouliez une auberge semi-privée ou privée, les prix restaient assez raisonnables. J'ai dépensé le supplément deux fois, lorsque les albergues étaient pleines et, dans le cas de la seconde, parce que j'étais attiré par un endroit en particulier - j'ai même fait deux allers-retours à pied devant l'endroit en question, car je me sentais attiré. Les repas des pèlerins étaient également abordables, entre neuf et douze euros. Donc, si je marchais 20 km, mon allocation était largement à ma portée. Lorsque je faisais part de mon projet à d'autres pèlerins, ils insistaient parfois pour m'offrir un repas. La vie est drôle et j'ai beaucoup appris sur la générosité des autres et, bien sûr, sur moi-même.

Après une marche en montée régulière et un service à Navarette à l'imposant 16^th Le sixième jour, j'ai dîné avec Don et Bruce de Nouvelle-Zélande. Tous deux avaient parcouru 40 km à pied ce jour-là.

Je m'en voudrais de ne pas mentionner la beauté qui était omniprésente. Des champs de lavande aux vergers, des villages pittoresques et peu peuplés à la diversité des grandes villes, de la voie romaine et des ponts aux prairies luxuriantes de Galice, des zones désertiques à la marche à travers et au-dessus des nuages dans les montagnes, le voyage a été quelque chose de spécial. Manger des raisins de la vigne pour le petit-déjeuner pendant que je marchais, des figues directement de l'arbre, sans parler des pommes, des poires et des baies, la fin de l'été et le début de l'automne ont été une période formidable de l'année pour être sur le Camino.

Et l'histoire... Je ne m'attendais pas à être aussi fascinée par tout ce que j'ai vu. Le simple fait d'imaginer un édifice datant du^9e siècle encore debout m'a impressionné, et les structures vieilles de plusieurs centaines d'années, voire de 1 000 ans, n'étaient pas du tout rares.

Bien qu'il s'agisse d'un voyage en solitaire intentionnel, certains des souvenirs les plus marquants sont ceux qui ont été créés avec d'autres personnes le long du chemin. Jessica d'Australie qui, cherchant quelqu'un du Canada parce qu'elle avait trouvé un billet de 10 dollars canadiens et voulant le transmettre, m'a repéré avec l'empreinte d'un drapeau canadien sur mes chaussettes.

Jessica et moi, ainsi que son ami Randall et Ottilia, de Roumanie, avons passé de nombreuses heures heureuses ensemble tout au long du chemin, lorsque nous nous rencontrions de temps en temps. Nous avons partagé un peu de vin, qui coulait à flot (littéralement, à un moment donné), beaucoup de bonne nourriture et de bonnes conversations et connexions.

La mère et la fille, que j'avais rencontrées dans le train de Barcelone et que j'allais retrouver à plusieurs reprises, ont été les heureuses bénéficiaires des bandages compeed dont je n'avais pas vraiment besoin, mais que j'étais heureux de leur offrir. Les ampoules étaient nombreuses, surtout chez les personnes qui ne s'étaient pas préparées et qui n'avaient pas de chaussures appropriées, y compris l'utilisation de deux paires de chaussettes (pour réduire les frottements) et l'utilisation abondante de vaseline sur tout le pied, y compris entre les orteils.

Ensuite, il y a eu la femme de mon âge, Leone, qui a partagé mon déjeuner un jour dans la chaleur du désert et qui m'a conseillé de ne pas tomber dans le piège favori de ceux qui voudraient vous voler votre sac à dos. Il paraît qu'ils poussent un landau vers vous et vous crient de "sauver leur bébé". Alors que vous laissiez tomber votre sac à dos pour les aider, leur complice l'attrapait et ils s'enfuyaient tous les deux. Lorsque nous nous sommes retrouvés, à l'improviste, sur Las Ramblas à Barcelone, elle et son mari m'ont offert un dîner. Elle a aussi gentiment pris une photo de moi les pieds dans la Méditerranée. D'autres, dont j'ai Reikied les pieds et, bien sûr, les Canadiens que j'ai rencontrés en chemin. Certains vivent assez près de chez moi, comme Cathy et Sandy, et sont toujours en contact avec moi, tandis que d'autres ont connu des gens que je connaissais. Le monde est vraiment petit. Il y avait une Américaine, Barbara, si ma mémoire est bonne, âgée de plus de 80 ans, que j'admirais beaucoup, et plusieurs personnes atteintes d'un cancer ou d'une autre maladie. Chacun avait sa raison de marcher.

Un couple canadien que j'ai rencontré très tôt avait perdu son fils par suicide et, parce qu'il s'appelait James, il s'est senti en affinité avec la marche. Vous vous souviendrez que Le Chemin de Saint-Jacques se traduit par "le chemin de Saint-Jacques". Comme ils n'avaient pas le temps de faire la marche en une seule fois, ils revenaient chaque année pour reprendre le chemin là où ils l'avaient laissé. Cette pratique n'était pas rare. La direction n'a pas d'importance, mais pour obtenir le certificat, il faut parcourir les 100 derniers kilomètres à pied ou à cheval, ou les 200 derniers kilomètres à vélo, jusqu'à Santiago.

Peter, du Royaume-Uni, que j'ai rencontré vers la fin de la marche, m'a parlé de son fils dépressif et de sa crainte qu'il ne mette fin à ses jours. Un Autrichien d'environ 70 ans, assis dans le lit à côté de moi, m'a raconté, entre autres, comment il avait été complice, alors qu'il était encore enfant, du meurtre d'un homme à coups de couteau pour obtenir quelque chose à manger juste après la fin de la guerre ; comment il n'avait jamais rien dit de ce qu'il me racontait à son ex-femme ou à ses deux enfants adultes et qu'il avait été déconnecté d'eux tout au long de leur vie. J'ai suggéré qu'il n'était pas trop tard. Il a pleuré de belles larmes et son cœur s'est ouvert.

Il semble que la plupart d'entre eux soient à la recherche d'une solution, d'une manière ou d'une autre.

À Sarria, j'ai rencontré Christine, une jeune fille d'environ 8 ans, qui veillait sur ses deux petits frères, le plus jeune marchant à peine. La mère, le père et les enfants parcouraient le Camino sur deux vélos tandem, l'un d'eux tirant une petite remorque pour le tout-petit. C'était beau à voir et j'ai remarqué que de nombreuses familles faisaient le voyage ensemble. Autour d'un cornet de glace, j'ai partagé un peu de temps avec eux. Le père avait de la famille dans une ville près de chez moi, au Canada. Vous pouvez peut-être imaginer mon choc lorsque, quelque temps après mon retour, j'ai lu dans le journal local qu'il avait été tué dans un accident, alors qu'il faisait du bénévolat en Afrique où ils étaient allés après avoir quitté le Camino. C'est vraiment très, très triste. On ne sait jamais !

Ayant été informé quee jour 7, alors que la seule albergue de Cerunea était fermée, j'avais le choix entre marcher seulement 15 km ou continuer et en faire 30. La vingtaine de kilomètres que je faisais me laissait encore assez souffrant, mais j'ai décidé de continuer car il y avait encore beaucoup de kilomètres à parcourir avant d'arriver à Santiago. Heureusement, j'avais rempli le réservoir de mon sac à dos d'eau à l'une des fontaines que l'on trouve tout au long du Camino. De plus, j'étais heureux d'avoir mon bandana et mon chapeau à tremper pour me garder un ou deux degrés plus frais dans la chaleur de 35 degrés. À Santo Domingo de Calzada, j'ai réservé une chambre à la Casa del Santo, avec ses 83 lits, plus le surplus dans un dortoir au rez-de-chaussée, où je reposerai mon corps fatigué sur une natte pour un don de mon choix. La nuit n'a pas été des plus confortables, mais les poules dans le jardin ombragé et le mythe (ou miracle) associé à la poule et au coq, logés dans la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada, l'ont rendue mémorable. Pour plus de détails sur le Miracle du coq et de la poule vérifier : http://worldsvet.wordpress.com/2012/03/31/camino-de-santiago-and-the-miracle-of-the-chickens/ En mémoire du miracle de Dominique, un coq et une poule, aux plumes blanches, sont maintenus en vie dans la cathédrale tout au long de l'année. Chaque mois, un coq et une poule différents sont échangés. On dit qu'ils sont les descendants des premiers oiseaux qui avaient miraculeusement dansé après avoir été rôtis.

En passant et repassant, je suis entré en contact avec un acteur français d'une quarantaine d'années, qui avait rencontré des punaises de lit dans l'alberque de Pampelune cette nuit fatidique où il n'y avait pas de chambre pour moi dans l'auberge, et qui avait fait une réaction allergique. Tout au long du pèlerinage, il n'a pas pu cacher ses éruptions cutanées et s'est vu refuser l'hébergement plus d'une fois. Imaginez un instant que vous passiez du statut d'acteur privilégié, beau et populaire à celui de lépreux. Ce n'est pas de tout repos.

J'avais entendu dire que sur le Camino, quelle que soit la distance parcourue, le pèlerinage représente les trois étapes de votre vie. Le premier tiers correspond à la jeunesse, le deuxième à l'âge mûr et le dernier aux dernières années de la vie.

Cela a été le cas pour moi. Le premier tiers a été épuisant, comme l'avait été ma jeune vie. Je n'ai pas dormi, à peine, pendant les dix premiers jours. Outre la douleur initiale au genou et l'épuisement continu, il y avait le décalage horaire, les ronfleurs et les cloches d'église qui sonnaient à toute heure, toute la nuit. Dans l'avion qui traversait l'Atlantique, j'étais assis avec un médecin de Barcelone qui m'avait dit qu'il me faudrait environ dix jours pour m'acclimater, mais je ne l'avais pas cru à l'époque. Il m'a donné sa carte et m'a fait promettre de l'appeler à l'hôpital si j'avais la moindre difficulté dans son pays. Mais je m'éloigne du sujet. Le fait d'avoir marché en moyenne 20 km par jour à ce moment-là n'a pas aidé mon sommeil, et même si mon genou était guéri, la douleur persistait.

La marche est devenue eLe deuxième tiers du chemin a été plus difficile, car j'ai été "forcé" de marcher plus de 30 km un jour, parce que le seul logement disponible avait été fermé et que le prochain village se trouvait beaucoup plus loin. Le bon côté de la chose, cependant, c'est que 20 km, littéralement, sont devenus faciles. Tout au long de cette période, j'ai marché la plupart du temps au moins 25 km, avec de légères courbatures et sans douleur. Pendant le tiers moyen de la marche, j'ai noué des amitiés et des liens profonds avec les gens, comme dans ma vie.

Le huitième jour, j'étais à Belorado, le neuvième jour était une marche facile de 25 km en montant, montant, montant à travers de beaux arbres ombragés jusqu'à San Juan et un hébergement spartiate, mais avec un service religieux à l'ancienne et paisible San Juan de Ortego ; le dixième jour, j'ai parcouru 25 km de plus jusqu'à Burgos où j'étais juste à l'heure pour la messe des pèlerins. Le 11e jour, après seulement 20 km, je suis passé par un joli lieu de pique-nique et je suis arrivé à Hornillos del Camino, un village avec une seule rue, mais non sans une église et un lit. J'ai déjeuné au bord de la rivière, les pieds joyeusement immergés. Le jour suivant a été une marche facile, avec un arrêt pour visiter les ruines gothiques d'Arco San Anton. Il s'agit de l'ancien monastère et hospice de l'ordre des Antonins, fondé en France au^XIe siècle. Les pèlerins d'autrefois passaient leur bras à travers l'épais mur de pierre et recevaient du pain pour nourrir leur estomac et leur âme affamée. J'ai eu envie de passer mon bras mais, hélas, il n'y avait rien de l'autre côté, au milieu des ruines actuelles. En revanche, il y avait un petit magasin où l'on pouvait acheter des souvenirs et d'autres choses du même genre. De là, une coquille Saint-Jacques a décoré mon sac à dos, en plus de l'épinglette du drapeau canadien qui l'ornait déjà.

Ensuite, c'était Castrojeriz, suivi d'une nuit à Fromist et d'une autre à Carrion, toutes des promenades très, très faciles. La nuit 14 a été une nuit "Dieu merci pour les bouchons d'oreille", avec un ronfleur bruyant qui dormait juste au-dessus de moi. À Terradillos, la nuit suivante, j'ai partagé un repas avec Jessica et l'équipe. Calzadilla, qui n'était "que" 25 km plus loin, semblait beaucoup plus loin sur la route romaine originale. Je n'ai vu personne pendant 12 km de maquis et j'étais reconnaissant pour les quelques signes du Camino le long du chemin. Lorsque j'ai enfin tourné le coin et vu le village, ce fut avec un grand soulagement. J'ai partagé une chambre et dîné avec Diane de Vancouver.

La topographie a été pratiquement plate pendant plus de 100 km ; quelle différence avec le premier tiers et ce qui allait suivre. À Reliegoa, j'ai franchi une colline pour découvrir une "rock star espagnole" qui chantait des airs d'Elvis... c'était vraiment cool et cela méritait une pause prolongée. J'ai passé la nuit à Mansilla de las Mullas. Le lendemain matin, j'ai traversé Leon, une ville animée de 140 000 habitants, guidée par les coquilles Saint-Jacques incrustées dans la chaussée, et je me suis rendue à La Virgin del Camino pour y passer la nuit. À ce stade, cela faisait trois semaines que je marchais. Les températures de 35 degrés s'étaient enfin adoucies et c'était le premier jour où je n'avais pas grillé au soleil. C'était une belle journée. Les deux tiers de la marche étaient maintenant derrière moi.

Le Camino veut que la dernière partie de la marche représente la dernière partie de la vie, un moment où l'on donne un sens à sa vie.

La troisième semaine a commencé à Astorga, où j'ai eu l'immense plaisir de me faire masser pour un prix outrageusement raisonnable, tout en respectant le budget. En restant à Astorga, nous avons eu droit à un coupon de réduction de deux euros sur un repas de pèlerin à l'hôtel Gaudi... à ne pas manquer ! Jessica, Randal et moi avons donc dégusté de la truite, de la soupe de poulpe et d'autres délices pour le prix princier de 12 euros. C'était un repas merveilleusement délectable, en bonne compagnie et avec du vin de qualité (pour changer, mais je ne m'en plains pas), dans un cadre magnifique. J'ai été impressionné par le fait qu'ils encouragent les pèlerins habillés pour la route à dîner dans un tel luxe.

En revanche, j'ai été réveillé tôt par des punaises de lit. J'ai pris une bonne douche et je suis parti tôt, en faisant mes valises avec beaucoup de soin.

Une remarque sur les punaises de lit. J'ai utilisé mon spray antiparasitaire naturel tous les soirs et je ne les ai rencontrées que deux ou trois fois. Elles peuvent se trouver n'importe où. Les Albergues ont pris des précautions extrêmes et, dès qu'ils les ont trouvées, ils ont fermé pour fumigation. On nous demandait souvent si nous avions été en contact et ils fumigeaient nos affaires dans des sacs poubelles en cas d'inquiétude. Pour ma part, si je soupçonnais qu'ils avaient été dans les parages, j'achetais de nouveaux vêtements de base (tout en respectant le budget que je m'étais fixé, bien entendu), je logeais dans un établissement équipé d'une machine à laver et d'un sèche-linge et j'y jetais tout ce que j'avais. La chaleur du sèche-linge les tuerait. À mon retour, même si j'étais certain de n'en avoir ramené aucun, j'ai tout placé, sac à dos compris, dans le congélateur. Puis, après quelques semaines, je les ai sortis pour les décongeler et j'ai passé les vêtements au lave-linge et au sèche-linge.

Après avoir passé une bonne partie de la journée à marcher en discutant longuement avec Jessica, l'abergue du lendemain soir a eu lieu. était à Rabanel, à Gaucelimo de Camino et était "par donation", petit déjeuner inclus. L'un des nombreux rituels du Camino consiste à laisser une pierre au pied de la Cruz de Ferro. J'avais apporté deux pierres de chez moi, toutes deux offertes par des amis chers, deux "sœurs" adoptives. L'une, une améthyste en forme de cœur, que j'imaginais porter et ramener à la maison, représentant son amour et l'amour des amis et de la famille ; l'autre, une agate mousse, que je pensais laisser à Cruz de Ferro. Il se trouve qu'avec mes leçons de lâcher-prise, c'est cette Améthyste que j'ai ajoutée à l'énorme monticule de pierres qui se trouvait là.

Je me suis arrêté pour une longue pause à Manjarin (pop. 1), où Tomas m'a offert du thé chaud, des chants enregistrés et des bénédictions de pèlerins. En continuant à marcher, la brume a fait place au soleil alors que j'approchais de Riego de Ambros, mon étape pour la nuit. Une journée très intéressante.

À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une douleur à la poitrine semblable à celle que j'avais ressentie lors de l'entraînement avant de quitter le pays. Rien de terrible, mais, comme à l'époque, perceptible. Prochaine étape, Cacabelos et une nuit dans une auberge municipale construite en demi-cercle autour de l'église et, oui, un autre service. L'après-midi suivant, je me suis retrouvé à Vacarce, à "Do Brazil", où le lit et le dîner de groupe coûtaient 20 euros. Le jour suivant, alors que je poursuivais ma marche en solitaire d'environ 600 mètres à près de 1300 mètres sur une dizaine de kilomètres, j'ai eu l'impression d'être porté ; c'était un moment spirituel ; mes jambes bougeaient, mais ce n'était pas ce qui me faisait avancer. En entrant dans O'Cebriero, au sommet, j'ai été acclamé. Vraiment ! Il y avait des gens qui m'applaudissaient et m'encourageaient.

La promenade de la journée s'est terminée quelques kilomètres plus loin, à l'hôpital. Là, Jessica et Randall se sont subtilement occupés de moi et m'ont proposé un repas de groupe. Je me suis alors rendu compte qu'ils veillaient sur moi depuis un certain temps. J'avais probablement un quart de siècle de plus que chacun d'entre eux et il semblait que je leur rappelais leur mère. Jessica en particulier. J'ai spéculé sur les parties de moi-même qu'elles représentaient et j'ai conclu que l'une d'elles représentait la partie de moi contrôlée, craintive et responsable, mais aussi généreuse, aimante et serviable ; l'autre, ces deux parties plus un certain degré de prévenance et la troisième, la partie de moi qui est "dans ma tête" et qui, en même temps, s'occupe fidèlement des autres. J'ai aimé qu'enfin, à la fin de ma vie, les gens veuillent s'occuper de moi et que je puisse le permettre.

J'y ai trouvé un sens, ce qui nous ramène au vieil homme décrépit qui m'apparaissait sans cesse. De l'hôpital, j'ai été à nouveau attiré, cette fois par un monastère à Samos.

Il se trouvait à l'une de ces bifurcations de la route, où l'on peut continuer ou prendre un chemin de traverse et, soit Je n'ai pas eu l'occasion de faire un détour, d'être "sur le Camino". J'ai décidé de faire le détour, même si ma douleur à la poitrine persistait. Le monastère de San Julián de Samos, fondé au 6e siècle, est une structure massive.^th siècle, appartient à l'ordre des Bénédictins. C'était un endroit incroyable. http://www.abadiadesamos.com/

Vous l'avez deviné ! Je suis arrivé juste à temps pour la messe et juste avant de communier, mon œil droit s'est mis à couler des larmes. Je ne pleurais pas, mais mon œil pleurait et, pour ma part, je ne savais pas pourquoi, car je ne pensais pas vraiment que c'était à cause de l'ennui du service. Je n'étais pas si triste, mais il s'agissait clairement de larmes de tristesse qui ont rapidement imbibé le haut de ma poitrine alors que j'étais assis là. Je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait.

À partir de ce moment-là, la douleur dans ma poitrine s'est intensifiée. Elle s'est aggravée au point que j'ai commencé à me renseigner sur les possibilités médicales dans les villages que je traversais. De même, j'ai commencé à me passer des divers objets que je portais, même s'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le fait de marcher avec un seul bâton nordique et d'utiliser mon sarong en guise d'écharpe a quelque peu atténué la douleur. Mon inquiétude pour mon cœur était telle que je ne savais pas trop quoi dire à ma fille, avec qui j'étais restée en contact de temps en temps par courrier électronique. J'ai décidé de lui envoyer une carte postale par la poste, ce qui, je le suppose, prendrait du temps, mais l'informerait de ce que je vivais au cas où cela deviendrait grave ou même fatal. Je n'aurais pas été le premier à perdre la vie sur le Camino.

Alors que les trois muscatiers voulaient marcher avec moi, j'ai choisi de quitter Samos seul, afin de ne pas les ralentir. J'avais décidé de ne pas remplir mon réservoir d'eau et de me contenter, puisqu'il faisait plus frais, qu'il y ait de l'eau quand j'en aurais besoin. Les fontaines avaient été omniprésentes jusqu'à présent ; il n'y avait aucune raison de croire que cela changerait. La marche vers Sarria descendait lentement, ce qui était un soulagement. Les cyprès millénaires qui se dressent sur le chemin sont un spectacle à voir. Ce fut une journée chargée d'émotions, car je devais faire face à la douleur et à ce qu'elle signifiait pour la suite du voyage. Malgré cela, j'ai trouvé le terrain luxuriant et généreux, avec des agriculteurs en train de récolter leurs raisins toujours aussi savoureux. Plus tard dans la journée, j'ai fait un bout de chemin avec Jésus (c'est vraiment son nom) que j'avais rencontré à Samos. Je n'ai rien dit, mais à un moment donné, il m'a tendu la main. J'ai eu très mal et je me suis arrêté à Sarria, après avoir parcouru seulement 14 km. Jésus a continué. C'est là que j'ai rencontré les enfants qui allaient perdre leur père avant la fin de l'année.

Le fait que la plus haute chaîne de montagnes du Camino (plus haute même que les Pyrénées, en fait) soit devant moi n'a pas aidé ma douleur à la poitrine à ce moment-là. En marchant, en m'arrêtant souvent pour reprendre mon souffle, j'ai continué à apprendre à lâcher prise. Un véritable lâcher-prise, y compris de la vie, si c'est ce qui devait en résulter. Des larmes ont coulé, accompagnées d'une libération émotionnelle. J'ai ralenti ma marche et j'ai lutté pour reprendre mon souffle en altitude, littéralement au-dessus des nuages.

Bien qu'il n'y ait pas d'installations facilement accessibles, j'ai pensé qu'il serait peut-être judicieux de faire appel au médecin que j'avais rencontré dans l'avion et dont je portais toujours la carte. Un autre jour, après seulement 17 km environ, je suis tombé sur ce qui pourrait être l'albergue la plus relaxante que j'ai visitée sur le Camino. À neuf euros, c'était une aubaine. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être en vacances. Il y avait même un palmier, ce qui est inhabituel dans cette partie de l'Espagne. Il y avait une belle vue, un soleil magnifique, juste ce qu'il faut, et il n'y avait rien à faire au monde, sinon profiter. Après avoir fait la vaisselle habituelle et en l'absence d'église dans cet endroit, un autre qui ne comptait qu'un seul habitant, j'ai passé l'après-midi à contempler. Je pensais à la foi et à l'arrogance.

Tout en marchant, j'ai réfléchi à la façon dont ma mort en Espagne, si elle devait se produire, affecterait chacun de mes quatre enfants adultes. En contemplant cela, j'ai réalisé que si la mort devait m'emmener là-bas sur le Camino, j'avais confiance que c'était ainsi et qu'il était arrogant de ma part de supposer savoir comment chacun de mes enfants le gérerait. Au dîner, j'ai dégusté une paella (un plat traditionnel à base de riz, préparé différemment selon les régions du pays) et une bière avec Maria, originaire d'Italie, qui avait le même anniversaire que moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait le même jour et le même mois de naissance, sans parler de l'année.

Mon seul compagnon de chambre était un Autrichien. J'ai bien dormi, jusqu'à 8 heures du matin, au lieu des 5 ou 6 heures habituelles. En partant, après avoir mangé une omelette copieuse au petit-déjeuner, ce qui est encore une fois très inhabituel, car la plupart des petits-déjeuners sont légers à l'extrême, j'ai demandé à un signe de me guider pour savoir si je devais demander une aide médicale et, pour le moment, j'ai augmenté la vitamine C et le magnésium que j'avais pris en cours de route.

Après une autre journée "courte", sage en kilomètres, gravissant lentement la Sierra Ligonde et faisant de nombreux arrêts en chemin, j'ai boitillé jusqu'à Ventas de Naron et mon lieu de repos pour la soirée. Après une nuit de repos bien méritée, j'ai atteint le sommet de la montagne aux petites heures du matin et, tout en envisageant la possibilité de contacter le médecin de Barcelone, je suis passé par un endroit qui avait une signification religieuse évidente. Il s'agissait d'un "cruceiro" du XVIIe siècle, que l'on dit être la croix la plus célèbre du Camino. Juste avant d'entrer dans Ligonde, une autre croix de pierre est apparue sur mon chemin. En repensant au genou qui avait spontanément guéri dans l'église du^12e siècle au début de la randonnée et en me demandant pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt, je me suis agenouillé et j'ai demandé aux esprits de faire quelque chose avec ma douleur cardiaque et je me suis donné un peu de Reiki pendant que j'étais agenouillé. Contrairement à ce qui s'était passé le deuxième jour, je n'ai senti aucune différence en continuant à marcher.

En entrant à Ligonde le 26e jour, j'ai remarqué un panneau en anglais qui parlait de la signification de l'endroit où je m'étais arrêté. La croix de pierre indiquait l'emplacement d'un ancien cimetière de pèlerins, tout ce qui reste d'un ancien hôpital pour pèlerins. Lorsqu'ils mouraient avant d'arriver au bout, les pèlerins étaient enterrés ici.

Lorsque j'ai levé les yeux vers le panneau, le vieil homme qui s'était assis à ma place dans tant d'églises le long du chemin s'est tenu devant moi et, pour la première fois, a pris la parole. Dire que j'étais stupéfait serait un euphémisme. Il m'a raconté un peu de son histoire : C'était un pèlerin catholique (un mystère résolu) d'un passé lointain. Ayant désespérément besoin d'une absolution, il ne se sentait pas bien et avait passé des mois à marcher, mais son cœur s'était brisé avant qu'il n'ait pu faire tout le chemin. Il s'était rendu compte qu'il n'y arriverait pas alors qu'il se trouvait au monastère de Samos et avait été enterré dans le cimetière que je venais de traverser. Il était important pour lui, bien des siècles plus tard, de terminer ce qu'il avait commencé. Il m'a dit qu'il n'avait "jamais rien terminé et qu'il voulait changer cela ; qu'il cherchait toujours à être absous et qu'il avait besoin d'aide". Il m'a demandé de marcher jusqu'à Santiago pour lui.

Il me semble que je me préparais à cette éventualité depuis des années, probablement même avant d'avoir lu le livre de Shirley MacLaine. Bien sûr, je marcherais pour lui, j'allais de toute façon dans cette direction, n'est-ce pas ? J

Je lui ai demandé son nom. C'était Andrew. J'ai alors compris que, voulant l'absolution aussi ardemment que lui, il avait fait son pèlerinage avec des béquilles et je me suis senti reconnaissant d'avoir été épargné par ce morceau. J'ai également réalisé, sur le moment, que c'était le fait qu'il pleurait sa mort imminente qui avait provoqué les larmes de mon œil droit à Samos.

Il n'est peut-être pas si surprenant de constater que la douleur cardiaque s'est pratiquement dissipée. Pendant un certain temps, il y a eu une sensation persistante, mais pas de véritable douleur. C'était presque comme un écho. Mon sac à dos était nettement plus léger et j'ai laissé mon sarong à la disposition de quelqu'un d'autre.

Ce jour-là, j'ai envisagé de m'arrêter à CasaNova, mais je n'ai pas aimé l'ambiance qui régnait à l'arrivée. Au lieu de cela, j'ai parcouru plus de 27 km, avec un grand sentiment de soulagement, et j'ai atterri à Melide, pour découvrir que ce qui avait été mon premier choix d'hébergement, l'abri municipal, était plein.

Bien qu'il y ait eu d'autres possibilités, j'ai été attirée par une auberge privée coûteuse. Une femme que j'avais Après avoir rencontré Agnes plus tôt sur la piste, nous nous sommes arrangés pour partager une chambre, chacun payant 20 euros. Après avoir réservé ma chambre semi-privée, alors que je me demandais encore ce que je faisais là, l'acteur parisien que j'avais rencontré précédemment a descendu les escaliers et, me voyant, m'a demandé si nous pouvions parler. Il m'a raconté qu'il avait mis neuf heures pour marcher seulement trois kilomètres, deux jours auparavant, et qu'il passait maintenant sa deuxième nuit à l'auberge, en train de guérir, après avoir développé une attelle au tibia. Il a passé les heures suivantes à pleurer dans mes bras alors qu'il se libérait d'une vieille douleur, d'un chagrin d'amour qu'il portait depuis trop longtemps. C'est un homme magnifique, qui s'est senti humilié par cette expérience et qui a tiré des leçons de vie très importantes, ce dont il était très reconnaissant. Ce n'était pas notre dernière rencontre, mais nous ne le savions pas encore.

Le 30e jour s'est levé sous une pluie fraîche et régulière, et j'ai marché seul toute la journée. L'auberge de ce soir-là était une récidive de l'incident des punaises de lit et j'étais debout, douché et sorti de bonne heure, à la recherche de nouveaux vêtements de rechange, d'une machine à laver et d'un sèche-linge. Après lui avoir avoué que je le suivais de près parce que les piles de ma lampe de poche étaient usées et qu'il était difficile de voir avant l'aube dans certaines zones où le sol était plutôt instable, Peter m'a offert le petit-déjeuner et, plus tard dans la matinée, un chocolat chaud, qui avait été ma boisson de prédilection tout au long de la journée, pendant qu'il me racontait son histoire.

Le dernier jour complet sur le Camino, avant d'atteindre Santiago le 32e jour, a été l'un des plus longs en termes de kilomètres, avec 31 km le 31e jour. La Porta de Santiago m'a accueilli pour la somme de 10 euros et c'était un endroit agréable pour se poser alors que j'anticipais la fin du chemin. J'ai pris le temps d'acheter un T-shirt Camino et un pantalon à porter pendant que mes vêtements étaient lavés et séchés à la machine. N'arrivant pas à me faire à l'idée de ne pas marcher un jour de plus après demain, j'ai envisagé la possibilité de continuer jusqu'à Finisterre.

Les derniers jours ont été relativement tranquilles, à l'exception des rencontres avec divers anciens/nouveaux amis le long du chemin. Bien qu'il y ait de la beauté presque partout le long du Camino, les montagnes que je venais de traverser étaient difficiles à battre et le temps était enfin devenu frais au point que j'ai porté mes différentes couches plutôt que de les porter sur mon dos.

En entrant à Santiago par un² octobre froid, brutal et venteux, je me suis étonné qu'il y ait eu si peu de pluie pendant le voyage. Deux jours seulement, à l'exception d'une belle averse un jour à mi-parcours. J'étais très reconnaissante pour ma veste imperméable. Avec la pluie et le vent, j'ai trouvé la journée éreintante, mais j'ai continué à avancer, comme le font les pèlerins.

À mon arrivée à Santiago, j'ai d'abord réservé un albergue où je resterais cinq nuits. J'ai su que j'étais au bon endroit lorsque j'ai été accueillie par "Hi Lady", en insistant sur le mot "lady", au moment où je suis entrée. Donna signifie "Dame" en espagnol et elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était mon nom. Ensuite, je me suis présentée au bureau approprié et, après quelques heures de queue, j'ai montré mon passeport et récupéré mon certificat de fin d'études. Parce que j'ai J'ai dit que j'avais marché sur le Camino pour des raisons spirituelles, plutôt que religieuses, et on m'a remis un certificat plus simple que si j'avais marché pour des raisons religieuses. Je n'y ai pas pensé à l'époque, mais je suis sûr que le pèlerin Andrew m'aurait fait choisir le second, même s'il ne se préoccupait pas de ce genre de choses, j'en suis persuadé.

Après avoir reçu mon certificat, je me suis rendu directement à la cathédrale, où j'ai, attendez la suite.... pris la communion, au cours de laquelle je n'ai PAS vu ni même senti sa présence. Où était ce vieux monsieur ? À ce stade, le pèlerinage étant terminé pour nous deux, c'était définitivement anticlimatique et je suis retourné à l'albergue pour un repos bien mérité.

À mon arrivée, la première personne que j'ai vue était l'acteur français, qui n'avait pas l'air en mauvais état. Tout à fait beau et en forme, en fait. Il était arrivé à Santiago la veille et s'était rendu à Finisterre. Parmi toutes les options possibles, j'ai été intéressé par le fait que nous nous retrouvions une fois de plus, ayant réservé dans la même albergue et ayant le choix entre plusieurs d'entre elles. Il m'a demandé si j'avais fait les rituels associés à l'achèvement de la marche et, comme je ne l'avais pas fait, nous avons convenu d'y aller ensemble le lendemain.

Après avoir parcouru la cathédrale, vu les ossements de Saint-Jacques et placé nos mains là où, pendant des siècles, les pèlerins arrivant avaient fait de même, nous nous sommes alignés pour l'office de midi.

Un peu de contexte et d'histoire ne sont pas de trop. A la cathédrale encens est brûlés dans un récipient métallique pivotant, ou ".incensurable"Il s'agit d'un "Botafumeiro", qui signifie "expulseur de fumée" en anglais. Galicien. Le Botafumeiro est suspendu à un mécanisme de poulie dans le dôme du toit de l'église. Le mécanisme actuel a été installé en 1604. Une tradition veut que l'utilisation d'un encensoir oscillant dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle ait commencé au XIe siècle. Les pèlerins qui arrivaient, fatigués et mal lavés (c'est un euphémisme), sentaient fort. On pensait également que la fumée d'encens avait un effet bénéfique sur la santé. prophylactique effet à l'époque de la fléaux et épidémies. Bien entendu, l'encens est également un élément important de la liturgie, puisqu'il s'agit d'une "oraison à Dieu", ou d'une forme de "prière". prière. Pesant 80 kg et mesurant 1,60 m de haut, le Botafumeiro est aujourd'hui normalement exposé dans la bibliothèque de la cathédrale, mais lors de certains grands jours religieux, il est attaché au mécanisme de la poulie et rempli de 40 kg de charbon de bois et d'encens.

Nous avons été parmi les derniers à entrer dans la cathédrale pour la messe, car nous étions très loin dans la file d'attente. Dans une foule de 1 200 pèlerins, touristes et habitants de la région, il n'y avait que des places debout et nous nous sommes retrouvés devant un ruban jaune de sécurité qui nous séparait des personnes assises. Au fur et à mesure de l'office, un jeune homme s'est approché, a enlevé le ruban et nous a laissés entrer à trois avant de le remettre en place. L'acteur français et moi-même nous sommes regardés, incrédules, car, à notre insu, pendant les années du jubilé - celles où la Saint-Jacques tombe un dimanche - le Botafumeiro est attaché à l'entrée de l'église. les messes dominicales des pèlerins. Huit hommes vêtus de rouge ont commencé à tirer sur les cordes et l'ont fait osciller presque jusqu'au toit du transept, atteignant une vitesse de 80 km/h, tout en diffusant d'épais nuages d'encens.

C'est incroyable à regarder et nous étions aux premières loges. Pendant ce temps, les larmes commencent à couler de mon œil droit et je suis immédiatement trempé, une fois de plus. Je réalise immédiatement que mon arrivée anti-climatique d'hier était due au fait qu'il n'y avait pas eu de Botafumeiro à cette messe et que, pour cette raison, le pèlerin Andrew n'avait pas reconnu que nous étions arrivés. Maintenant, il l'a fait, à la pelle, et les larmes étaient des larmes de gratitude et de soulagement, pures et non altérées.

Il avait terminé son pèlerinage et avait eu son absolution. Pour ma part, j'étais ravi. J'ai été frappé par le fait que lorsque j'avais initialement envisagé de faire la marche dans ma ^50e année, cela n'aurait pas été une année jubilaire et le Botafumeiro n'aurait pas nécessairement été utilisé pendant le service.

Après de nombreux pas sur les traces de tant de pèlerins avant nous, tous deux humiliés, le Français et moi avons exploré la ville et discuté un peu plus. Il avait décidé de donner une nouvelle chance à son mariage pour voir si le Camino l'avait suffisamment changé, peut-être humilié, pour qu'il s'en sorte. J'étais heureux et j'espérais que sa femme le serait aussi. Nous avons fait nos adieux.

Le lendemain, je me suis rendu à Finisterre. Au départ, je pensais parcourir les quelque 80 km à pied, mais j'y ai renoncé, le temps étant devenu encore plus froid et humide. Il me semblait surréaliste d'être dans un bus après avoir marché si loin, mais après m'être orienté, le trajet en bus à travers la région nord-ouest de l'Espagne a été très agréable.

Finisterre signifie "la fin de la terre" et les anciens pèlerins, croyant qu'il s'agissait vraiment de la fin de la terre, poursuivaient parfois leur pèlerinage jusqu'à ce point, afin de se purger. Ils brûlaient les vêtements qu'ils avaient portés pendant le pèlerinage et se préparaient à recommencer leur vie.

La pierre d'agate mousse qui m'avait été offerte par un autre ami cher à la maison avait quelques utilisations intéressantes en rapport avec mon temps sur le Camino, bien que je n'en étais pas conscient à l'époque. On dit que l'agate améliore la concentration mentale, la persistance et l'endurance, ce qui la rend utile pour l'exercice physique. En outre, l'agate permet de prendre conscience de l'unité de la vie et de se relier à la conscience collective. Elle encourage la contemplation tranquille des expériences de la vie, ce qui mène à la croissance spirituelle et à la stabilité intérieure. J'ai jeté la pierre dans l'Atlantique Nord un jour où le vent hurlait et, à un moment donné, m'a littéralement soulevée. Encore du lâcher-prise. Je suis née tout près de la côte de la Nouvelle-Écosse, de l'autre côté de ce même océan. D'une certaine manière, la vie semblait avoir bouclé la boucle.

Les jours suivants ont été consacrés à la découverte de Santiago, une ville qui regorge d'attractions. Le Parador est un lieu de pèlerinage très coloré et animé, où l'on peut notamment déguster un repas gratuit offert aux dix premiers pèlerins qui font la queue chaque jour devant le Parador. Autrefois, le Parador servait d'auberge aux pèlerins qui se rendaient au sanctuaire de Saint-Jacques dans la cathédrale adjacente. La tranquillité médiévale et monacale est évidente dans les galeries, les cloîtres et les couloirs, tous entourés de vastes murs de granit. Les repas gratuits servent à honorer le passé de l'hôtel et il était amusant de marcher dans les entrailles de la structure pour partager un repas avec d'autres pèlerins, chacun avec sa propre histoire du Camino.

Un court vol m'a ramenée à Barcelone, où mes compagnons de siège m'ont gentiment proposé de me conduire en ville, une ville qui est rapidement devenue mon nouvel endroit préféré sur la planète.

Allez-y... je vous promets que vous allez adorer. Promenez-vous sur Las Ramblas, visitez les cathédrales, imprégnez-vous de l'histoire du quartier gothique le mieux préservé d'Europe, mettez vos pieds dans la Méditerranée, profitez de la vie nocturne animée, restez en admiration devant l'architecture, y compris l'œuvre de Gaudi et La Sagrada Familia, qui est encore en construction, même aujourd'hui ; la liste est longue. La liste est longue. Il suffit de se méfier des pickpockets.

Je me suis retrouvée à marcher partout, n'étant pas encore habituée aux véhicules motorisés. La première fois que j'ai pris un escalator (à l'aéroport pour le voyage de retour), une partie de mon cerveau n'arrivait pas à comprendre pourquoi, lorsque j'essayais de monter les escaliers, je ne cessais de trébucher en arrière. Vous allez peut-être rire, mais j'ai mis du temps à comprendre que j'essayais de monter le "bas" opérationnel.

De retour à la maison, ma fille avait reçu la carte postale bien plus tôt.

Je suis toujours honorée lorsque les gens partagent avec moi leurs tragédies et leurs triomphes personnels, mais Pilgrim Andrew a atteint un tout autre niveau. Les gens me demandent si j'y retournerais et je le ferais, mais cela ne m'attire pas, pour l'instant !

Pour ce qui est de mes bâtons nordiques, l'usure de la petite bosse a été presque aussi faible que je l'avais prévu et, à ce moment-là, elle n'était pas très contente que je ne lui aie pas fait part de mes inquiétudes plus tôt et que je ne l'aie pas fait vérifier. Mais, comme elle s'y connaît, j'étais soulagé que la douleur n'ait finalement pas été la mienne.

À mon retour, j'ai passé un test d'effort qui n'a révélé aucun problème cardiaque, ce qui a déconcerté le médecin, puisque j'avais décrit les symptômes que j'avais ressentis. Il voulait m'envoyer chez un spécialiste, mais j'ai refusé. Bien que j'y aie réfléchi, je n'ai pas pu me résoudre à raconter au bon docteur l'histoire de Pilgrim Andrew.

Je suis toujours honorée lorsque les gens partagent avec moi leurs tragédies et leurs triomphes personnels, mais Pilgrim Andrew a atteint un tout autre niveau. Les gens me demandent si j'y retournerais et je le ferais, mais cela ne m'attire pas, pour l'instant !

Quant à mes bâtons nordiques, ils ne se sont pratiquement pas usés, même s'ils m'ont accompagné tout au long de l'entraînement et du pèlerinage. Au total, plus de 1 500 km. Je suis un client à vie.

Donna Dillman